Как правильно сажать саженцы яблони и груши. Сорта груши для разных районов выращивания. Посадка саженцев плодовых деревьев своими руками — советы
Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м 2) перед перекопкой почвы на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.
Подготовка корней заключается в удалении сушеных, больных, тяжело раненых или сломанных. Отрежьте здоровой ткани, разрезы сделаны гладко, повернуты к земле. Здоровые корни только слегка освежаются на концах. Сохранение более длинных корней помогает облегчить перехват и быстрый рост растения. Затем, при посадке, ковше или в яме в земле, готовится хорошо сломанная каша одной части свежего крупного рогатого скота и трех частей глины с разбавленной водой. Корни погружают в глинистую суспензию и свободно помещают в отверстие без скручивания и скручивания вверх.
Следует отметить, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.
При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Только нужно старательно облагородить его, если качество плодородия там не отвечает оптимальным показателям. Хочу напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно была выкорчевана ее предшественница, например, старая больная яблоня. Ведь удаленное дерево в период жизнедеятельности отравляет значительный объем земли вокруг выделениями своей корневой системы.
Между ними из верхнего слоя почвы выбрасывается только рыхлая почва, которая, постукивая деревьями и подстраиваясь вручную, должна заполнить все полости. Надавите несколько раз осторожно, приложив ногу от края отверстия к центру, чтобы запечатать пыль вокруг всех корней. Коронообразный венок помещается вокруг деревьев вокруг деревьев, чтобы не допустить дождя и воды из воды. После доливки используется разбросанный навоз, лист, солома, сено или фольга для предотвращения испарения влаги. Дерево связывают неплотно к опорному столбу с помощью мягкой повязки в виде цифры восемь.
Яблоня – культура достаточно влаголюбивая . Однако при этом справляется она и с небольшими засухами, а также успешно переносит и суровые морозы. Именно благодаря таким своим свойствам она и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки».
Груша более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня . При дефиците света деревья груши развиваются медленно, недостаток освещенности влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно расти на хорошо освещенном месте. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем от недостатка света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.
Деревья высаживаются на глубине, в которой они находились в питомнике, т.е. место прививки остается на 3-5 см выше поверхности почвы. В глубокой посадке дерево захватывается, но оно затягивается в своем развитии в течение следующих 2-3 лет, пока не будет сформирована новая поверхностная корневая система, дополняющая и принимающая функции старой, которая достигла большой глубины. Этот период имеет решающее значение, особенно когда почва тяжелая, суглинистая, неводная. Неглубокая посадка имеет тот недостаток, что она подвергает корни вредному воздействию засух и препятствует крепкому прикреплению дерева к почве.
При посадке более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что способствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.
Вот почему часто используется специальная седельная доска. При посадке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не разорвать почки на стеблях, необходимых для формирования коронок деревьев. Теги: посадка деревьев, посадка фруктовых деревьев, посадка деревьев, посадка фруктовых деревьев, посадка фруктовых деревьев, посадка деревьев, фруктовые деревья, фруктовые деревья, посадка слив, персики, миндаль, грецкие орехи, яблоки, груши, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, фермер, агробизнес, агробизнес, агробизнес, агробизнес.
И яблоня, и груша предпочитают почву с нейтральной , в крайнем случае, со слабокислой реакцией , богатую органикой и набором минеральных элементов . Эти культуры очень калиелюбивы , но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаных и каменистых почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают слишком засушливые места, но самое главное – они не любят близкого расположения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать. В результате этого после продолжительной болезни деревья погибают.
Как обрабатывать собранные фрукты для оценки нашей круглогодичной работы? Фрукты должны быть правильно помещены в нужное место. В идеале, разновидности устойчивы к мусору. Зимние сорта являются одними из наиболее важных и наиболее культивируемых сортов яблок и груш. В группе зимних яблонь есть много устойчивых сортов, устойчивых к грибковым заболеваниям. И именно эти сорта должны выращиваться в основном в садах, потому что они не требуют защиты.
Сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям
Среди устойчивых сортов яблок - Анета, Дурит, Флорина, Голдстар, Кармина, Опал, Райка, Рубинола, Сватава, Топаз и Виктория. Ассортимент груш немного меньше, но мы обязательно выберем. Конечно, в садах выращиваются другие сорта, подходящие или менее пригодные для хранения.
Хранение фруктов в течение всей зимы
Первым предварительным условием для хранения является то, что яблоки и груши хорошего качества, здоровые, неповрежденные и хранятся как можно скорее после сбора урожая. Ни в коем случае мы не используем метод ухода из яблок или груш в наборе рыхлых розет.Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада наиболее оптимально использование двухлетних саженцев.
Когда будете разрабатывать схему посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке тоже), то всегда следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь », потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья следует размещать от различных построек не ближе 3 м. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду посадок яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между рядами оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.
Таким образом, мы значительно уменьшим время хранения. Очевидно, что эти идеальные условия не могут гарантировать, что каждый маленький садовод, иногда садоводы вынуждены хранить яблоки и груши в менее подходящих условиях, таких как беседки, в подвале жилых домов или даже на балконах, которые обычно является низкая влажность, осенью высокой температуры а зимой снова замерзнут фрукты.
Наиболее подходящими являются классические подвалы, где можно поддерживать постоянную температуру и влажность. Фруктовый подвал должен быть прохладным, темным, не слишком сухим, но не очень влажным. Фрукты на хранении ненавидят какой-либо странный запах, легко принимают его и теряют свой собственный природный аромат, поэтому мы не храним фрукты рядом с картофелем или коренными овощами. Важно, чтобы хранилища хорошо вентилировались естественной циркуляцией воздуха или, по крайней мере, вентилятором.
При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). После этого проводят задернение вокруг деревьев. Это впоследствии предотвратит смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Ряды плодовых деревьев можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как описано выше.
Если склад слишком сухой, мы можем хранить фрукты 3-5 кг в полиэтиленовых пакетах с несколькими вентиляционными отверстиями. Конечно, это временное краткосрочное хранение. Яблоки и груши не стирают и не смазывают перед хранением, они теряют защитный слой воска.
Прежде чем мы храним фрукты, аккуратно возьмите руку и удалите те, которые повреждены, имеют морщинистую кожуру или являются червями. Если нам этого не нужно, мы не будем изливать лишний лишний вес на себя, до трех. Плоды должны быть достаточно зрелыми, но не зрелыми. . Другая проблема заключается в том, что разные сорта имеют разную зрелость. Поэтому при хранении сорта должны храниться в зависимости от времени потребления. Фрукты хранятся на фундуках, на разных полках, в пластиковых корпусах и т.п.
Саженцы яблони и груши сажают осенью (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой. А осенняя покупка саженцев без кома земли, да еще и облиственными, совершенно недопустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это все же случилось, и вы купили такой саженец, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать подсыхания корней. Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, так как в будущем это может пригодиться. Некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И если прививка была выполнена достаточно низко, то в случае повреждения или подмерзания верхней части растения садовод может надеяться на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.
Почему хранимые фрукты испорчены?
Хранимые яблоки должны сканироваться с нуля с самого начала, а затем каждые две-три недели. Мы немедленно удаляем суровые и плесневые фрукты. Груши более требовательны, чем яблоки для хранения, а их срок хранения короче по сравнению с яблоками. Симптомы этого заболевания уже видны на созревающих плодах.
Во время хранения также может быть свалка яблони и груши. Груши имеют отличную питательную и лекарственную ценность. Они помогают пищеварению и профилактическому воздействию на некоторые виды рака, и болезни сердца и крови также доказаны. Спелые груши вкусны для сыворотки после обработки на компотах, а также на разных видах десертов. Груши, которые созревают в саду до консистенции масла, просто превосходны.
Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). В случае обнаружения даже незначительных трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные или подгнившие концы корней. Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она лучше развита (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями проводят при температуре воздуха выше 0°С.
Однако бизнес-сети часто поставляют грубые груши, собранные за границей для выживания транспорта. Во время транспортировки они хранятся в холодильниках с контролируемой атмосферой. Это позволяет долговременное хранение, но после сбора, оно никогда не имеет вкуса, последовательности и запаха, чтобы соответствовать грушевым деревьям в вашем саду. Имейте в виду, однако, что грушевые деревья задушены и должны иметь по крайней мере еще одно разнообразие в качестве опылителей в пределах досягаемости.
Подобно яблоням, вы можете выращивать хрен в форме завитка, тонкого веретена, кордона или пальм. Вы можете привести их к строительству стены дома. Микроклимат на стене юго-западного дома позволяет выращивать грушу в значительно более высоких положениях, чем на открытой плоскости или в полевом углублении.
Самое опасное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы , поэтому она должна быть защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системой обработка их корней способом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на основе гетероауксина (0,002%, т.е. 1 г/50 л) или на основе коровяка.
Однако они предъявляют более высокие требования к почвенным условиям. Им нужна проницаемая и влажная почва с хорошо запатентованными питательными веществами и не допускает высоких уровней карбоната в почве. На таких почвах они страдают от «желтухи», то есть хлороза, потому что они не могут получить достаточное количество железа и марганца из почвы. Вы можете помочь им во время цветения распыления короны раствором сульфата железа и подкисления почвы торфяным болотом или, по крайней мере, однолетних доз субстрата для рододендронов и растений.
По укоренившемуся мнению для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью. И при этом тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее почвой с добавлением удобрений. Весной, во время посадки в подготовленную осенью и заполненную почвой яму в ней выкапывают только небольшое углубление – такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На мой взгляд, не очень ясна необходимость такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно после выкопки ямы весной просто хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные в почву осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки в последние годы, либо апрельской непогодой. А ведь основной целью предпосадочной заправки почвы является именно накопление в ней на возможно более долгий срок важнейших элементов питания в доступной для растений форме.
В определенной степени они также помогают в приготовлении на основе брызг и на основе отваров на основе серы. Собранные арахисы после перепела с дождевой водой; он не содержит карбонатов и имеет слегка кислую реакцию. Дата сбора груш не может быть легко определена. Основное правило: своевременно собирать ранние сорта, как только стебель легко отделяется от фенхеля. Позвольте поздним сортам расти на деревьях как можно дольше. Ни при каких обстоятельствах вы не можете встряхнуть груши. Нежно собирайте отдельные фрукты и храните их в миндале.
Александр Лазарев
,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Фото автора
Нередко можно встретить диаметрально противоположные мнения по этому поводу. Попытаемся объективно разобраться. Если обратиться к истории, то, как показывает многовековой опыт, живые растения лучше всего пересаживать в состоянии относительного покоя, а именно, с осени и до весны, когда они сбросили листья.
Осторожно: не храните в том же пространстве груши, яблоки, картофель и овощи! Они влияют на вкус и скорость созревания. Если яблоки гниют на дереве, то знак, на который яблоня атакует патогенные грибы. На снимке: яблоко разрушается коричневой гнили гранатовых деревьев.
В самодеятельном животноводстве трудно бороться с болезнями, вызывающими гниющие яблоки. Конечно, в садовых магазинах есть много эффективных химических препаратов, которые сражаются с ними. Проблема заключается в том, чтобы установить предельные сроки, когда распыление будет эффективным и наименее вредным для природы.
Питомниководческие хозяйства и частные лица, занимающиеся выращиванием посадочного материала, в силу различных обстоятельств выкапывают саженцы осенью (в средней полосе России в конце сентября - начале октября). В это время на рынке наибольший выбор посадочного материала.
Итак, когда же лучше сажать: осенью или весной? Рассмотрим этот вопрос применительно к различным культурам.
Поэтому, когда яблоки гнили на деревьях, особенно каждый год, стоит бороться с паразитарными грибами по-разному. Инфекция обычно возникает весной. Невооруженным глазом не видно, что споры паразитических грибов атаковали яблони. Многие грибы зимуют под яблонями, такими как опавшие листья, но также и на мумифицированных яблоках. Споры патогенных грибов также могут приносить в сад, например, ветер.
Яблочные паразитические грибы растут лучше всего, когда весна дождливая и теплая. Их также предпочитают черви, гемотры и яблоко. Есть много грибковых заболеваний, которые приводят к гнилым яблокам на деревьях. Чаще всего это коричневая гниль саженцев и серая плесень. Тем не менее, другие грибковые заболевания, особенно цветки яблони, а также вредители и град, также способствуют яблочной гнили. Поврежденные, незрелые яблоки и ослабленные яблоки колонизируются грибами, вызывающими гниющие яблоки.
Из ягодных кустарников малину лучше сажать ранней осенью (в центральных районах страны в сентябре - первых числах октября). При позднеосенних и весенних посадках велика вероятность повреждения почек замещения, которые закладываются у основания прошлогодних побегов. При повреждении прорастающих почек плодоношение кустов будет слабее.
Способы предотвращения гниения яблок различны
Поэтому, когда яблоки гнилые, вы должны сражаться с грибами сложным способом. Кстати, вы можете избавиться от вредителей, которые вызывают яблочные черви. Гнилые и мумифицированные яблоки не подходят для компостирования. Вы должны бросить их в мусорный ящик или хоронить их.
Сбор червячных яблок Плоды, которые едят вредители, часто подвергаются воздействию паразитических грибов. Удаление яблок, употребляющих червя, ограничивает распространение вредителей и косвенно разлагает яблоки. Самыми плодотворными являются фрукты яблони и яблони.
Смородину, крыжовник, облепиху также лучше высаживать на постоянное место осенью, учитывая, что они начинают вегетировать рано весной. Если посадки проводятся весной, то провести их нужно, как только сойдет снег и позволит почва. В.средней полосе это бывает в первой половине апреля.
Ёсли же посадочный материал приобретен, а участок еще не подготовлен, растения необходимо прикопать до весны. Следует отметить, что облепиху прикапывать не рекомендуется, так как из-за хрупкости ее корни часто ломаются, от чего растения страдают, отстают в росте и развитии.
Осенние листья Это очень простая процедура, которая ограничивает распространение яблочной парши, которая ослабляет яблонь. Среди слабых яблок более восприимчивы. Коричневая гниль гранатов, которая вызывает гниющие яблоки. Подробнее о сгребании листьев яблони осенью.
Не преувеличивайте с оплодотворением. Слишком высокая доза азота способствует быстрому росту яблока. Однако более молодые ткани подвержены большему риску подвергнуться атакам паразитарных грибов. По крайней мере один раз в сезон вы должны потягивать яблони с сиропом подковы, который содержит силикаты и иммунизировать их для грибковых заболеваний.
Плодовые деревья - яблоню, грушу, сливу, вишню и др. - согласно существующим рекомендациям, сажают осенью или весной.
В южных районах России, например, Краснодарском или Ставропольском краях посадку плодовых деревьев проводят с осени и до весны. Продолжительные оттепели позволяют выполнять эту работу в течение почти всей зимы. По мере продвижения на север все большее предпочтение отдают посадкам весной. Это объясняется тем, что в суровые зимы, вновь посаженные осенью деревья могут вымерзнуть. Риск намного возрастает при позднеосенних посадках. Дело в том, что при выкопке саженцев повреждается значительная часть корневой системы. Причем в основном утрачиваются наиболее тонкие, мочковатые корни, которые должны всасывать воду и растворенные в ней минеральные соли из почвы.
При осенних посадках в ранние сроки (за месяц до замерзания верхнего слоя почвы) мочковатые корни успевают отрасти, растения, как говорят, «схватились» за почву. В этом случае морозы уже не так опасны для новых посадок. При позднеосенних же посадках мочковатые корни не успевают отрасти. Плодовые деревья уходят в зиму не прижившимися. При отсутствии связи корней с почвой происходит иссушение тканей надземной части растений, которая при сильных морозах может вымерзнуть полностью или по уровню поверхности снега.
Иногда можно встретить публикации, в которых приводятся факты хорошей перезимовки и нормального роста саженцев при позднеосенних сроках посадки. Да, действительно, такое может быть в годы с мягкими зимами. В суровые зимы рассчитывать на положительный результат не приходится. Об этом свидетельствует наш более чем 30-летний опыт посадок косточковых культур в различные сроки. Плодовые культуры, особенно вишню и сливу, в центральных районах страны лучше всего высаживать рано осенью. Если это не удалось сделать по каким-то причинам, то саженцы нужно прикопать до весны и посадку провести в самом ее начале. Запаздывать с весенними посадками тоже опасно. Плодовые деревья должны быть высажены до начала распускания почек. При поздневесенних посадках восстановление мочковатых корней задерживается, нарушается равновесие между надземной и корневой системами, рост надземной системы в год посадки сильно отстает, растения долго болеют. Жаркая погода, нередко случающаяся в апреле - мае, может вызвать ожоги молодых листьев, приостановить рост побегов. Такое дерево, как говорят, чахнет.
Семечковые культуры - яблоню и грушу - в средней полосе России можно сажать и весной и осенью, но предпочтительнее ранние сроки - ранней осенью или ранней весной.
Следует обратить внимание и на особенности посадки плодовых и ягодных культур с так называемой «закрытой корневой системой», иначе говоря, на растения, выращенные в пакетах с почвой. Такие саженцы продаются с весны до осени. Они, как правило, находятся в активном состоянии. Эти растения выращивают в теплицах, где температура и влажность воздуха значительно выше, чем в открытом грунте, куда их затем пересаживают. При резкой перемене условий развития (уменьшается влажность воздуха, растения подвергаются активному воздействию прямых солнечных лучей и т.д.) листья на тепличных растениях получают ожоги, рост побегов приостанавливается на 2 - 3 недели, а иногда и до самой осени. Чтобы этого не произошло, нужно растения, не вынимая из пакетов, поставить или прикопать (на одну неделю) вместе с пакетом в тени. В это время необходимо умеренно поливать почву в пакете и опрыскивать надземную часть водой комнатной температуры. За неделю растения привыкнут к новым условиям и тогда их можно высаживать уже на постоянное место. Перед посадкой хорошо поливают почву в пакете, осторожно вынимают растение с корнями (обычно пакет разрезается), не нарушая кома земли, и пересаживают в подготовленную лунку. После посадки почву необходимо прижать к кому земли с корнями и поверхность замульчировать торфом, сухой землей или Другим материалом. Пересадку растений лучше приурочить к дождливой или пасмурной погоде. Если в этот период жарко и сухо, то посаженные растения необходимо обязательно притенить. Тогда успех пересадки будет обеспечен: растения не получат ожогов листьев и будут хорошо расти в дальнейшем.
