Как правильно укрыть колоновидную яблоню на зиму. Как правильно утеплить яблони на зиму от сильных морозов

Зимой сады с плодовыми деревьями поджидает немало напастей: морозы, "набеги" зайцев, "визиты" мышей… В холодное время года деревьям приходится очень нелегко. В этой статье мы расскажем, как защитить яблони от грызунов.

В морозные зимы зайцам и мышам сложно отыскать пищу в лесах и полях, поэтому они часто становятся непрошеными гостями в наших садах и хранилищах, где всегда есть чем поживиться. Чтобы обезопасить растения, необходимо осенью принять защитные меры. В первую очередь следует позаботиться о молодых деревьях, поскольку они более привлекательны для вредителей и хуже восстанавливаются.

Как защитить молодую яблоню от грызунов зимой

Существует множество методов, которые позволяют защитить саженцы яблони от зимних вредителей. Мы расскажем о самых простых в применении и в то же время максимально эффективных способах.

Чем укрыть яблони на зиму от грызунов

Чтобы зайцы и мыши не повредили деревья, стволы нужно обернуть укрывным материалом. Для этого можно использовать рубероид, мешковину, железную сетку, капроновые колготки , еловый лапник, спанбонд , стекловолокно, эластичную ленту, пластиковые бутылки, кору от березовых бревен и др.

У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому сложно найти универсальное укрытие, которое защитит яблоню зимой от всех видов грызунов. Кроме того, для лучшего эффекта следует прибегнуть к дополнительным средствам, таким как побелка, мульча, яды-приманки, различные пахучие смеси. Их можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно.

Как защитить яблоню от зайцев

Зайцы – животные довольно пугливые. Зачастую их можно отогнать от плодовых деревьев с помощью развевающихся на ветру шелестящих черных пакетов. Просто привяжите их к веткам растений – и пушистый зверек решит, что от такого "черного монстра" лучше спасаться бегством.

Если ушастый зверь окажется слишком смелым, понадобится установить вокруг ствола защитный материал (например, сетку-рабицу) или надеть на штамб цилиндры из полос белого оцинкованного железа (можно использовать старые ведра без дна с разрезанной вдоль стенкой), заглубив их в почву на 2-3 см.

Для пущего эффекта предварительно лучше обмазать штамбы и основания ветвей пахучей смесью, отпугивающей зайцев. Чтобы приготовить ее, берут глину и свежий коровяк (в равных частях), разбавляют водой до сметанообразного состояния, добавляют 50 г креолина (из расчета на 10 л воды) и тщательно перемешивают.

Также неплохой защитой от зайцев станет высокий забор без широких отверстий.

Как защитить яблоню от мышей

Чтобы не дать этим мелким грызунам добраться до яблони зимой, бесполезно устанавливать высокие ограждения, поскольку эти юркие зверьки роют узкие ходы в снегу и почве, по которым легко добираются до стволов деревьев. Уберечь кору растений помогут отпугивающие средства. Разведите 5 г карболки или креолина в 1 л воды, полученным раствором пропитайте опилки, после чего разложите их в приствольных кругах.

Кроме того, мышей отпугивает запах плодов кориандра (кинзы). Весной посейте это растение под деревьями, когда оно отцветет, часть сухих соцветий используйте в качестве приправы во время приготовления блюд, а остальные (вместе с ветками) пучками разложите под плодовыми деревьями (особенно под молодыми саженцами), а также в цветнике.

Если эти ароматы не отпугивают полевок, нижнюю часть яблони необходимо плотно обвязать лапником (иглами вниз), рубероидом или железной сеткой (кольчугой). Главное – заглубить укрывной материал в почву (на 10-20 см), иначе проворные полевки ловко могут сделать "подкоп". Чтобы не оставить мышам ни единого шанса, лучше дополнительно окучить стволы опилками.

Если для защиты дерева вы используете рубероид, не забудьте снять его ранней весной, как только наступят теплые дни. В противном случае ствол быстро выпреет, поскольку этот материал не пропускает воздух. Кроме того, темный рубероид нагревается на солнце. В результате чего днем камбий пробуждается, а ночью в холоде этот процесс прекращается. От таких скачков температуры камбий может погибнуть. И это приведет к отслаиванию коры.

Не мульчируйте деревья соломой: она только привлечет голодных полевок.

Также для защиты яблонь зимой многие садоводы используют женские капроновые колготы. Их наматывают на штамб довольно высоко и опрыскивают керосином или соляркой. "Пробить" такую защиту ни мыши, ни зайцы не решатся.

Грызуны повредили кору яблони – что делать?

Даже если вам не удалось вовремя принять защитные меры, не стоит расстраиваться! Объеденную грызунами яблоню еще можно спасти. Вот несколько действенных рецептов.

1. При незначительных повреждениях замажьте раны садовым варом.

2. Хорошо заживляет раны отвар липовой коры. Ранней весной измельчите 200 г коры, залейте 1 л холодной воды и кипятите на протяжении 40 минут. Охладите, процедите и тщательно обмажьте получившейся массой раны деревьев. Поврежденный штамб оберните плотной бумагой и завяжите шпагатом. Повязку не снимайте несколько месяцев, пока раны не затянутся.

3. Если это не помогло, возьмите любое подсолнечное масло доведите до кипения, затем остудите, добавьте в него деготь и тщательно перемешайте. Наносите получившийся раствор на объеденный ствол 3 раза в день. Уже спустя несколько дней такой масляный покров превратится в новый слой коры.

4. Деревья, сильно пострадавшие от мышей, весной "реанимируйте" с помощью прививки мостиком : несколько черенков, срезанных со средней или верхней части кроны и обязательно со здоровой древесиной, вставьте за кору так, чтобы один конец черенка располагался выше раны, а второй – ниже. В таком положении надежно их закрепите, обмажьте садовым варом, сверху уложите влажный мох и прикройте мешковиной. Прижившиеся черенки будут обеспечивать движение сока по стволу дерева, и растение не погибнет.

5. Если яблоня повреждена настолько, что спасти ее невозможно, спилите ствол на 1-2 см выше самой нижней почки. Из нее весной разовьется новый побег. Место среза замажьте садовым варом. Такая процедура называется "срез ствола на обратный рост". Ее рекомендуется проводить для деревьев старше 5 лет.

Залечить раны, образовавшиеся на стволе яблони, не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому позаботьтесь о защите плодовых деревьев заранее, чтобы в следующем сезоне не горевать о погубленном дереве, а лакомиться вкусными и сочными яблоками.

Когда мы говорим об утеплении саженцев, имеется ввиду правильное оберегание от заморозков их корней. Подмерзшие ветви весной могут ожить, в крайнем случае их обрезают. И начинать подготовку к этому надо задолго до наступления морозов — желательно сразу после листопада.

Утепление растений может зависеть от климата, в котором оно живет. Если зимы преимущественно мягкие, температуры не опускаются ниже 10-15 градусов, многие из молодых деревьев и кустов не нужно серьезно укутывать. В суровых же условиях растения приходится серьезно защищать. Особенно в утеплении нуждаются растения, которые посадили осенью — они еще слабо укоренились и без тепла могут погибнуть. Лучше всего их прикопать.

Надо верно выбрать растения различных культур. Вы можете обратить внимание на мичуринские саженцы — они хорошо проверены и отлично подходят для посадки прямо в открытый грунт в Средней полосе России.

Посадка молодых растений в открытый грунт должна проходить вовремя, чтобы земля была достаточно прогретая. Когда растение уже в земле, за ним некоторое время нужен особый уход и забота, а на зиму его следует особо тщательно укрыть.

Материалы для утепления

Для этого используют специальные средства — агроволокно, минеральную вату. Отлично подходит лапник, опавшая листва, хвоя. Идеальными защитными свойствами обладает земля. Ее большим слоем укрывают невысокие растения.

Важно!

Нельзя использовать полиэтилен для утепления — он не пропускает воздух, растение не может дышать и погибает.

Утепляем кусты

Наиболее распространены и популярны в наших садах смородина и малина. Их утепляют на зиму примерно одинаково.

1. Смородина — морозоустойчивая культура. Но при более низких температурах (от -25) может погибнуть. Чтобы этого не произошло, надо сделать следующее:

• нагнуть куст к земле и придавить грузом . При этом придавливать надо концы побегов. В качестве груза используйте черепицу — на ее поверхности есть канавки, в которые можно поместить побег. Не используйте металлические грузы — из-за своей высокой теплопроводности они могут заморозить ветки.
• Под один грузик нельзя нагибать все ветки — лучше распределить по нескольку штук. Ведь они растут в разные стороны, а если их нагнуть в другую — это может навредить побегам.
• Прикопать побеги землей — она идеальный утеплитель. Толщина покрова земли должна быть не меньше 10 см, тогда даже без снега куст выдержит мороз до -30 градусов.
• Если посадка смородины в грунт была осенью, его надо укутать полностью еще и сверху.

Еще один неплохой способ — укутать агроволокном. Единственный его недостаток — занимает много времени. Укутывать необходимо каждую ветку отдельно, а между ними вставлять еще и минеральную вату. Такой способ утепления смородины подойдет и для тех кустов, которые были высажены осенью.

1. Точно таким же способом утепляем и малину.

Но начинать подготовку кустов к зиме надо с их обрезки. Это следует делать в начале октября.

Тогда же следует и пригибать побеги к земле. Когда они еще достаточно гибкие, то не поломаются, и на следующий год будут плодоносить. Пригибать к земле надо каждый стебель отдельно и связывать их нельзя.

Важно проследить, чтобы на малине не оставались листья — они только отнимают у нее силы.

Укутанные таким образом, смородина и малина могут выдержать существенные морозы. Для большей гарантии их и в такой «шубе» стоит нагнуть и присыпать слоем земли. И тогда они успешно переживут холода.

Как правильно прикопать саженцы

Прикопка «молодняка» поможет юному растению без потерь пережить холода. Но чтобы все прошло гладко, надо сделать следующее:

• Удалить все листья, чтобы они не отнимали у саженца влагу. Без них растение будет более морозоустойчивым.
• На небольшом (до метра) возвышении выкопать ложбинку, в которую поместить саженцы.
• Растения нельзя выкладывать «кучей», расстояние между ними должно быть не меньше длины ладони.
• Возле корней ваш молодняк следует хорошо поливать, пока засыпаете корни землей. Ее слой должен быть около 15 см. Землю необходимо слегка утрамбовать.
• С наступлением холодов прикопанные саженцы надо полностью засыпать рыхлой землей. Всю зиму, после снегопадов надо убирать возле них снег в радиусе 2-3 метров.

Полезные советы

• Чтобы не перепутать молодняк, к каждому из деревцев стоит прикрепить пластиковую бирку с названием его вида. Надпись лучше сделать маркером — его не смоют осадки.
• Для защиты от грызунов возле прикопки стоит разложить ветки колючих растений типа ежевики. В соломе мыши обязательно устроят себе норки. «Колючки» помешают грызунам добраться и до саженцев.

Утепление плодовых деревьев

Если саженец плодового дерева уже «взрослый», то никаких особых проблем с его утеплением быть не может — надо просто хорошо замульчировать землю возле ствола — как следует засыпать его прикорневую зону опилками и торфом — на 5-10 см. Солому и просто опилки использовать не стоит — из-за грызунов.

Хорошо защищает от холодов лапник. Он пропускает воздух и не дает добраться до ствола грызунам. Им просто следует хорошо обмотать дерево.

Обязательно нужно побелить стволы — это предохранит деревья от ожогов солнцем.

Осенью следует выбирать саженцы зимостойких сортов яблонь, груш и других плодовых деревьев. Их проще в первый год защитить от мороза. Корни следует хорошо укрыть агроволокном и постоянно держать под большим слоем снега.

Утепление хвойных саженцев

Чтобы молодые саженцы хвойных растений не замерзли, их укрывают на зиму лапником, мешками с опилками. Для них существует еще одна опасность — под тяжестью снега у них могут обломаться ветки. Его надо регулярно с них стряхивать.

Хвойные деревья — достаточно морозостойкие и нуждаются в утеплении только в самые сильные морозы.

Особое внимание можно обратить на кедр. Среди всех хвойных деревьев он выделяется своей необычайной декоративностью и той пользой, которую он может принести здоровью. Фитонциды, которые выделяют эфирные масла кедра, хорошо влияют на состояние дыхательной системы человека, они имеют высокие антибактериальные свойства, а еще этот запах не выносит моль. И если вырастить кедр у себя на участке — со многими болезнями можно будет распрощаться. Правда, обычный кедр — растение значительных размеров, места ему требуется много. Для загородных участков выведен вид помельче — сибирский кедр. Селекционеры разработали много различных его сортов. От обычного он отличается только размерами.

Вырастить его можно из семян (орешков) или приобрести саженцы кедра сибирского. Практика показывает,что лучше приживаются те, которых прикопали под зиму.

Если саженцы кедра сибирского растут в горшке, на зиму их необходимо полностью, заподлицо, закопать вровень с землей.

Особую опасность для него может играть солнце. Оно отражается от снега и может сильно обжечь хвою. Так что в яркие солнечные зимние дни следует укрывать кедр нетканым полотном.

Содержащими фосфор и калий. Эти элементы способствуют повышению зимостойкости всех частей растений. Можно использовать суперфосфат, двойной суперфосфат, сернокислый калий и внести рекомендуемую на упаковке дозу в приствольный круг. Но деревья более отзывчивы на некорневые подкормки (опрыскивание листвы слабым раствором). Для них лучше использовать легкорастворимые удобрения . Среди фосфорсодержащих таких очень мало, и, пожалуй лучшее дляэтой цели - монофосфат калия, он содержит оба компонента, необходимых растениям для подготовки к зиме.

Корневая система плодовых деревьев выдерживает понижение температуры до -16°С; у карликовых и полукарликовых подвоев предел морозостойкости на несколько градусов выше. Под снегом температура не опускается до таких значений, а вот морозы без снега очень опасны. Деревья с поврежденными морозом корнями погибают не сразу. Весной они начинают распускаться (хотяпозднее и медленнее здоровых), могут даже зацвести, а летом погибнуть. Обнаружив, что дерево отстает в развитии, вы ещеможете надеяться, что корни повреждены не полностью. Вернуть его к жизни помогут поливы и обработки стимуляторами, обладающими корневосстанавливающими свойствами ("Циркон", "Корневин", "Гетероауксин", НВ-101).

Генеральная уборка (август-сентябрь)

Вовремя собирайте урожай, не оставляйте на деревьях ссохшиеся, больные и искривленные плоды - это источники патогенов.

Пилинг (сентябрь)

Очистите стволы от старой коры и лишайников . В этом нуждаются деревья старше 6-8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и бояться его не стоит. Счищать кору можно металлическими щетками и инструментом для удаления травы между плитами (его острый уголок удобен для работы в труднодоступных местах). Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая кора имеет нежный светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат укрытием для вредителей и возбудителей болезней . Чтобы избавиться от лишайника, можно опрыскать стволы железным купоросом. Усыхая, лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с поверхности коры все равно придется вручную. Обработку купоросом лучше делать в конце октября - начале ноября, так как раствор может повредить зеленые листья.

Закаливание и мульчирование (сентябрь-ноябрь)

Если у вас есть молодые яблони ценных сортов , привитые на сильнорослый семенной подвой, и груши , можно провести закаливание корневой системы - это повысит их устойчивость в случае бесснежных морозов. В сентябре отгребите землю от штамба дерева на 3-5 см в глубину, обнажая верхнюю часть крупных корней. Вынутую землю соберите и храните в непромерзающем помещении в подсушенном виде. С наступлением легких морозов верните землю на место.

Благодаря закаливанию корни постепенно привыкнут к низким температурам и успешнее переживут опасный период до выпадения снега. Корневую систему яблонь, привитых на полукарликовый подвой, а также косточковых от морозов защитит мульчирование почвы сухими сыпучими материалами. Его проводят в ноябре.

Влагозарядковый полив (начало - серединя октября)

Во время листопада тщательно поливайте сад. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать. Дозы полива зависят от возраста растения: земля на глубине 40 см (для деревьев) и 20-30 см (для кустарников) по всей проекции кроны должна быть влажной.

Ориентировочный объем воды - 40-50 литров на дерево 4-6 лет. Полив можно провести за один раз, проливая каждое растение порциями и дожидаясь, пока вода впитается в почву, но лучше растянуть его на несколько дней. Проливайте не только приствольную зону (кстати, вода не должна течь по стволу),
но и всю площадь под кроной дерева: самые активные всасывающие корешки располагаются как раз по ее периферии. Чтобы вода не растекалась, соорудите земляной валик, опоясы-вающий приствольный круг радиусом 70 см (для деревьев до 5 лет) и 1,5-2-м (старше).

Защита от грызунов (октябрь)

Позаботьтесь о защите от грызунов. Для этого обвяжите штамбы (участок ствола от земли до первой крупной ветки) лапником (иголками вниз) или крафт-бумагой, пергамином, камышовыми матами, бамбуковыми циновками, рубероидом, толем, строительными бинтами. Или даже старыми колготками. Важно вовремя снять защиту весной, иначе кора под ней может подопреть. А лучше всего использовать специальные пластиковые сетки - они свободно пропускают воздух.

Искореняющее опрыскивание (конец октября - начало ноября)

Обязательно проведите осеннее опрыскивание от грибных инфекций, даже если признаков болезней нет. Это очень эффективная и экологически безопасная мера: после листо-пада можно использовать обеззараживающие растворы высокой концентрации без опа-сений, что они обожгут листья или попадут в плоды. Обработку проводят медным купоросом (3-5%-ный раствор - 300-500 г купороса на 10 л воды). Медный купорос растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора до необходимого. Опрыскивают перед побелкой и установкой защиты растений от грызунов.

Побелка (ноябрь, февраль-март)

Яркое весеннее солнце и особенно лучи, отраженные от снега, вызывают у молодых растений солнечные ожоги. Наибольший вред они наносят деревьям в возрасте от 5 до 10-12 лет. Для защиты от ожогов и морозобоин используют садовую побелку , которую наносят на штамб и основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и феврале-марте. Можно использовать специальную краску для деревьев на латексной основе - она не смывается осенними дождями. Наносите побелку или краску только на сухую кору и не в дождливый период.

Осень - время, когда нужно подводить итоги летнего сезона и начинать готовить многие растения к тяжелому зимнему периоду. Дело это весьма ответственное, так как от того, как дачник позаботиться о плодовых деревьях осенью, будет напрямую зависеть их благополучие в течение всего следующего сезона, а, соответственно и будущий урожай. В первую очередь в уходе нуждаются яблони, особенно - молодые.

Сбор урожая позади, последние листья уже опали с кроны - самое время готовить яблоневый сад к суровой российской зиме. Первостепенная задача в этот период - укрытие и утепление этих плодовых деревьев.

Многие сорта яблонь, растущих в средней полосе России, устойчивы к зимним морозам. Как правило, пострадать могут лишь недостаточно окрепшие прикорневые ветки, также возможно небольшое подмерзание корней, располагающихся неподалеку от поверхности земли.

Укрывать яблони следует не только от холодов, но и от различных грызунов, в первую очередь: мышей и зайцев.

Штамбы (особенно чувствительна к обморожению корневая шейка) и скелетные ветви нужно обвязывать толстым слоем изолирующего природного материала.. Для этого подойдут лапник, молодые ветки вишневого дерева, камыш, стебли подсолнечника, малины, ивы или орешника. Они должны плотно окружать ствол дерева и быть хорошо закреплены в нескольких местах, чтобы грызуны не смогли подобраться к штамбу. Из искусственных материалов для подобной защиты часто используют рубероид, толь, капроновые колготки, агроволокно, нетканные материалы, стекловолокно или проволочную сетку. Учтите, полиэтиленовая пленка и рубероид при оттепелях могут доставить больше вреда укрытым ими деревьям, чем пользы. Обвязку лучше выполнять мешковиной или рогожей, но также подойдут и синтетические материалы (например, строительный скотч).

Крону укрывают лишь с окончательным приходом зимы. Основную ее часть у молодых яблонь удобно покрывать мешковиной. При утеплении нельзя забывать и о приствольных кругах, под землей которых находятся корни, располагающиеся ближе всего к поверхности. Это место следует засыпать дополнительным слоем земли. Поверх него можно насыпать торф, опилки, солому, кору деревьев, перегной, опавшие листья, мелкие шишки или тонкие ветки. Подобное мульчирование не даст корням промерзнуть, а значит, урожай в следующем сезоне с большой вероятностью будет очень хорошим.

Весной, с повышением температуры, яблони следует как можно скорее освободить от приствольной мульчи. Иначе почва вокруг корней может излишне отсыреть, что в конечном итоге может привести к негативным последствиям и даже гибели молодых деревьев. Верхнее укрытие также необходимо снимать вовремя. Делается это в первую очередь для того, чтобы избежать перегрева почек весной.

Если Вы дополнительно утепляете снегом свои деревья, то его следует брать не с междурядий, а из более дальних мест, так как между яблонями почти наверняка недалеко от поверхности располагается их корневая система (ей тоже нужно находиться под защитой снега). К тому же весной, снег превращается в талую воду и обеспечивает естественный полив покрываемой им почве.