Главная » Участок » Как правильно уменьшить крону взрослой ели обыкновенной. Как обрезать ель голубую Хупси

Как правильно уменьшить крону взрослой ели обыкновенной. Как обрезать ель голубую Хупси

Фото 1 . Во время обрезки ели формируют крону.

Впервые растение нуждается в формировании кроны при пересадке (Фото 1 ). Процедуру пересадки надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить большое количество корней.

Проведенная в нужное время обрезка елей приводит размеры крон деревьев в соответствие с оставшейся корневой системой.

Молодое дерево, правильно сформированное в ранние годы жизни, потребует минимальной обрезки в зрелом возрасте. Удаление молодых, маленьких веток достаточно быстрая, простая процедура.

Если отложить работы на период, когда ветви станут большими, их будет тяжелее обрезать. Это повлияет на здоровье дерева.

Наилучший результат достигается формированием молодого, сильного дерева.

Когда нужно обрезать ель

Фото 2 . Специалисты знают, как и в какое время делать обрезку елей.

Нужно помнить, что большинство елей имеют мощный центральный ствол и практически не требуют укорачивания. Исключение составляют случаи, когда растению надо придать необычную форму.

Обрезка во время посадки подразумевает устранение некоторых скрещивающихся ветвей или слабых разветвлений. Побочные стволы также следует удалить для достижения сильного, хорошо сформированного экземпляра, (Фото 2 ).

Ежегодный осмотр взрослых экземпляров определит, требуется ли обрезка или какой-либо другой уход за деревом.

Также, большинство хвойных при нормальных условиях развития не требуют удаления или укорачивания ветвей.

Исключение составляют сломанные или скрещивающиеся ветви. Если дереву был оказан надлежащий уход еще на стадии его формирования, они встречаются нечасто. Размер больших, старых крупномеров можно контролировать при помощи удаления части кроны.

Лучшее время обрезки елей

Фото 3

Для таких видов, как пихта великая, горная сосна веймутова и канадская ель - наилучшим временем для обрезки является поздняя зима или ранняя весна .

Не следует укорачивать живые ветви в период вегетационного периода - с поздней осени до конца лета. В это время очень легко повредить кору - очень высок риск инфицирования дерева.

В случае с Дугласовой пихтой (Фото 3 ) в связи с этой проблемой рискованно укорачивать побеги больше 4-6 см в диаметре.

Обрезка канадской ели, однако, стимулирует выработку смолы, которая помогает защитить поверхность среза от грибковой инфекции.

С определенной осторожностью проводят обрезку сухих ветвей в любое время года, даже летом или осенью. Такие побеги отличает недостаток зеленых иголок или отсутствие живой древесины под корой. Ножом можно отделить верхний слой коры и исследовать древесину под ней. Если ткани сухие, ветка также является сухой.

Цены на обрезку елей и их сухих ветвей

Условия проведения работ:

на ели должно быть достаточное количество зеленых веток для подъема арбориста.

Тип обрезки	Диаметр ствола ели (на высоте 50 см от земли)*
Тип обрезки	до 20 см	21-30 см	31-40 см	41-50 см	51-60 см	61-70 см	71-80 см	> 81 см
С возможностью сбрасывания веток вниз	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	5 000	6 500
С необходимостью спуска веток на веревках	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000

* Узнать как измерить и определить диаметр ствола дерева до проведения работ для определения их ориентировочной стоимости можно из статьи определение диаметра ствола дерева .

Краткая технология работ:

Правила обрезки: учимся у профессионалов

Обрезка хвойных привлекательна и тем, что позволяет создавать настоящие произведения искусства на своем участке. Но если вы впервые беретесь за секатор, не нужно ставить перед собой основную цель создать из можжевельника или туи в ландшафтном дизайне замысловатый объект, начинать нужно с простых форм: конусы, шары, пирамиды. А уже со временем придет и остальное, а сам процесс обрезки станет интересным и творческим.

Основные правила:

Начинать работу нужно на следующий год после пересадки или посадки саженца;
Проводя обрезку, ориентируйтесь на конструкцию кроны, ведь иногда ее можно просто подстричь, проведя самые минимальные работы;
За один заход обрезаемая масса не должна быть больше 30 % от всей зеленой массы дерева;
Проведя обрезку, не стоит оставлять голые ветви, поскольку хвойные, в отличие от других растений, чьи побеги покрываются зеленью, просто засохнут;
Не стоит забывать, что некоторые виды этих растений ядовиты, а потому при работе используйте перчатки и одежду, которую не жалко выбросить, ведь если попадет смола – вы не сможете ее отстирать;
Важно, чтобы и инструмент для работы был хорошо заточен и чист, не забудьте также протирать его после обрезки каждого дерева, чтобы не "подхватить" заразу.

На фото - обрезка хвойных деревьев, hvoinie.ru Фото обрезки хвойных деревьев, hotinteh.ru На фото - хвойные деревья, youtube.com На фото - обрезка хвойников, obrezka-sada.ru Фото обрезки хвойников, ait-pro-dachu.ru

Альпинарий из хвойников
Можжевельник казацкий в ландшафтном дизайне
Карликовые сосны в ландшафтном дизайне

Обрезка хвойников: сроки и техника

От сроков зависит очень многое. Выбирая время, вы сможете стимулировать рост веток, их вызревание, закладку плодоносящих почек. Чаще всего работы проводят весной (март-апрель), что правильно для большинства плодовых видов, однако для декоративных типов такой график не подходит. Подходящие сроки обрезки:

Весна считается наиболее благоприятным периодом, поскольку в это время стимулируется рост новых побегов. К растениям, которые проходят "обработку", относят можжевельник, тую, карликовые сосны.
Летняя обрезка подходит для всех хвойников (для обеспечения солнечного света), а также для сортов с весенним цветением, что приводит к закладке новых почек и побегов. Если провести работу в марте-апреле, можно срезать будущие почки, что приведет к "порче" внешнего вида. Кроме того, такие работы сдерживают вегетацию и проводятся при удалении старых ветвей и при прореживании кустов.
Растения, которые характеризуются ранними вегетационными сроками (лиственница, кипарисовик), лучше обрезать в ноябре.

Но сроки – не самое важное, ключевым моментом является техника обрезки, от чего зависит и внешний вид кустарника, и его нормальное развитие . Именно потому вы должны твердо следовать всем правилам, касающихся данного вопроса. Самым известным методом считается "срез на почку", о котором мы вам в подробностях и расскажем.

Основные моменты работы:

Правильный срез должен иметь наклон в 45 градусов на почку, а его нижний край должен быть выше уровня основания максимум на 2 мм.
Если резать слишком низко, "рана" будет долго заживать, из-за чего почка либо даст маленький и слабый побег, либо засохнет, а слишком высокий срез приведет к тому, что побег сильно отклонится в сторону, шпик высохнет и станет препятствием быстрого зарастания "раны".
Ветка, находящаяся в поднятом положении, обрезается на внешнюю почку, в наклонном виде срез проводится на внутреннюю почку, боковой срез осуществляется только в том случае, если необходимо повернуть ветку в ярусе.
Если вы собираетесь укорачивать побеги, желательно оставлять шипики длиной до 2 см, поскольку они будут "охранять" почку от процесса отмирания тканей.

А вот со старыми и толстыми ветками предстоит другая работа. Во-первых, не стоит обрезать их при помощи ножа или секатора, поскольку велик шанс оставить "рваную рану", которая будет затягиваться слишком долго. Лучше всего воспользоваться пилкой, а сам срез делать по верхней части "кольца". Обязательно придерживайте ветку в процессе удаления, чтобы она не обломалась и не повредила кору. После работы пройдитесь по всем местам среза садовым варом, помогающим растениям быстрее восстановиться .

Ухаживаем за растениями до и после стрижки

Обрезка хвойных деревьев и растений – это огромный стресс для деревьев. Именно потому немало внимания стоит уделять уходу и состоянию дерева до осуществления работ. Так, например, если ваша туя или можжевельник выглядят "не очень" здоровыми, обязательно стоит укрепить растения. Для этого существуют различные подкормки, минеральные и фосфорные удобрения. Также нельзя забывать про качественный полив, не переходя "за рамки", ведь многим хвойным хватает двух-трех поливов в месяц, а переизбыток влаги негативно скажется на их корневой системе.

Нужно следить и за состоянием растений после удаления ветвей. Для этого подходят специальные стимуляторы – адаптогены, которые укрепляют и поддерживают деревья и кустарники после такой стрессовой "операции". Главное – внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не "перекормить" растения.

Стимулировать рост корней можно при помощи циркона, а вот для кроны отлично подойдет эпин – цена этих "лекарств" достаточно низкая, а эффект они имеют отличный, что было доказано многими садоводами.

Подобная обрезка хвойников позволит вам не только красиво оформить крону растений, но и сделает их еще сильнее – вредители и болезни винограда, хвойных и плодовых деревьев не смогут помешать росту и развитию.

На фото - правильно обрезанные хвойные растения, bvedomosti.ru Фото правильно обрезанных хвойников, zaporozhe.zap.slando.ua На фото - необычная обрезка хвойников, supersadovod.ru На фото - рокарий из хвойников, greendacha.com Фото хвойных растений, land-arch.ru

nasotke.ru

Уход за хвойными растениями весной

Зимние морозы могут действовать непосредственно на плохо приспособленные к ним растения, вызывая образование кристаллов льда в их тканях и разрыв их при резком оттаивании в оттепели. Но зима - это еще и сниженная активность растений, невозможность снабжать хвою водой, хотя они продолжают терять ее при испарении. Конечно, хвоя - приспособление для уменьшения транспирации, но у разных видов этот механизм рассчитан на разные температуры. Если растение полностью прикрыто снегом, то испарение минимально, чем и объясняется спасительная функция снега. Но при бесснежных морозах в начале зимы или в малоснежные зимы виды, не приспособленные к суровым условиям, начинают пересыхать. Это хорошо видно на тисах, у которых в такие зимы отсыхают верхушки выше снегового покрова. Можно попытаться поправить дело, установив укрытия или набросав на такие растения много снега.

Другая особенность среднерусских зим, особенно в восточных и южных областях - это меньшая влажность воздуха по сравнению с Северо-Западным регионом. В результате, при одних и тех же температурах наши хвойные повреждаются сильнее. Своя зимняя проблема у хвойных, прячущихся под снегом, - это грибные заболевания.

Третий немаловажный момент зимовки - это поломки веток снегом и ветром, разваливание кроны, что особо не вредит растению, но портит его внешность. Уход за хвойными, особенно пирамидальных сортов, которые в первую очередь страдают от обильных снегопадов, предусматривает обвязывание веток на зиму веревкой или обматывание их мешковиной. Однако последний способ может и навредить.

Весна несет хвойным не только радости. Когда их иссушенные долгой зимой верхушки показываются над снегом, их ожидает солнечный ожог. Обгоранию они, конечно, подвержены в разной степени, и сортов, страдающих от ожогов регулярно, существует не очень много. Обычно рекомендуется обматывание мешковиной, но мы убедились, что это мало помогает. Скорее даже вредит, потому что при нагреве мешковины происходит подпревание, к чему еще, видимо, подключаются и грибные болезни. Более полезной при уходе за хвойными растениями весной окажется притенка с южной стороны или опять же посадка под прикрытием забора или дома, под полог высоких деревьев. Возможны и другие выходы из ситуации: например, выращивание обгорающих сортов кипарисовика Лавсона в стелющейся форме. Есть мнение, что состав почвы влияет на обгорание и на песчаных почвах оно меньше.

Также во время ухода за хвойными растениями весной необходимо заняться санитарной обрезкой поломанных и засохших веток, очистить от отмерших веточек и хвои плотные карликовые сорта, которые с возрастом засоряются. Накапливание опада в их кроне способствует развитию болезней.

Мульчирование хвойных растений

Входящее в моду мульчирование в случае с хвойными - не просто блажь, а очень полезное агротехническое мероприятие. Особенно распространено мульчирование хвойных сосновой корой или дроблеными шишками - это выглядит естественно, даже если сосновая кора лежит под тисом. Такая мульча, наложенная на черный лутрасил или более плотный геотекстиль, хорошо сохраняет влагу в почве, освобождая от полива, а главное спасает карликовые сорта от сорняков. Тень от травы для низеньких и стелющихся сортов сосен, лиственниц и можжевельников может быть более губительна, чем от больших деревьев. Мульчирование также несколько уменьшает промерзание почвы.

Весенняя пересадка хвойных

Успех пересадки хвойных зависит не только от возраста растения, но и от времени пересадки. Сосны, имеющие некомпактную корневую систему, более успешно переносят раннюю пересадку до начала распускания почек. Весной, до появления хвои или после ее пожелтения осенью, пересаживают лиственницу. Можжевельники, тсуги и ели лучше переселять весной, хотя в случае продолжительной осени, какие у нас теперь обычны, подойдет и это время года. Туя и тис имеют небольшую компактную корневую систему и пересаживаются хорошо в любое время года, если нет жары.

Ответственная операция - пересадка хвойных деревьев крупных сортов. Полезно за год до нее подрезать корни, особенно у сосен и можжевельников. Можно весной пробить лопатой линию вокруг намеченного земляного кома, в котором предполагается основная масса корней.

При более ответственном подходе по этой линии выкапывают траншею до 60 см глубиной, перерезая попутно крупные корни, заполняют ее компостом и регулярно поливают для образования густых молодых корешков. Через год за день до пересадки растение хорошо поливают. Обкопав его вокруг, покачивают, обрубают вертикальные корни, перекладывают на мешковину, стараясь сохранить земляной ком, и перетаскивают к месту посадки.

Обрезка ветвей хвойных растений

Обрезка хвойных производится для придания им формы, например, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания естественной формы, для ее сохранения и для уменьшения размеров. Изготовление изгородей рассмотрено отдельно, в главе «Хвойные в дизайне», а здесь дадим некоторые общие рекомендации. Улучшить форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности. В принципе то же самое, что делают с изгородями.

Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят на привитых формах, когда нарушается их балансировка, например, ветки с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние лидирующие побеги.

У шаровидных и стелющихся сортов с возрастом может наблюдаться нарушение сортовой формы, некоторые из них очень склонны выбрасывать мощные побеги совершенно некстати, вспомнив своих предков. Эти реверсии, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в первый год при появлении.

Для уменьшения размеров растения обрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3 - 2/3 в зависимости от желания. Если побегов несколько в группе, как у сосны, можно выломать центральный, а остальные прищипать. Когда досаждает большое старое дерево, есть возможность уменьшить его влияние на сад: вырезать нижние ветки на нужную высоту.

К обрезке хвойных надо подходить осторожно: кардинальные нарушения их кроны, удаление старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, особенно для сосен, елей и пихт. Но, если это необходимо, лучше растянуть операцию на несколько лет, вырезая ветки понемногу каждой весной.

Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются особенностями развития растения. У сосен они отрастают в начале лета (конец мая - первая декада июня), и прищипывают (обрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это позволяет остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.

У ели прищипывают молодые побеги в те же сроки. Обрезка хвойных этого вида для поддержания формы производится в конце марта, а затем еще можно подровнять новый прирост в мае-июне.

Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки. Зачем может понадобиться стричь пихты, ума не приложу.

Тисы и туи обрезают и стригут в любое время, начиная с конца марта. Кипарисовики, можжевельники: в конце июня укорачивают уже окончательно отросшие побеги. Лучше срезать на развилке, чтобы срез не был заметен.

udec.ru

Хотите иметь необычные хвойные растения? Обрезка хвойных деревьев

Самыми распространенными хвойными растениями в наших садах являются сосна обыкновенная, ель колючая, ель обыкновенная и туя западная. Но далеко не в каждом саду отыщется место даже для одной маленькой елочки. Ведь она год от года будет «отвоевывать» все больше места. На помощь любителям хвойных придут садовые ножницы...

Зеленая изгородь, шар, куб...

Например, из обычной ели можно создать густую небольшую елочку - этакую «российскую конику». Или распростертую на земле «колючую подушку», чудесный ровный шарик диаметром 60-70 см. А может, вместо скучного и некрасивого забора сотворить сплошную вечнозеленую стенку? Ель хорошо переносит стрижку, образуя непроходимые, колючие, живые изгороди и стены, если посадить растения в ряду через 1 м. Конечно, лучше использовать специальные карликовые формы, например, «Glauca Globosa» - это карликовое растение с округлой кроной и густой бело-голубой хвоей очень подходит для создания живых изгородей. Но не всегда их можно найти в продаже, да и стоят они очень-очень дорого.

Из туи плотных и шаровидных сортов (Ericoides, Danica, Golden Globe, Recurva и др.) очень хорошо делать фигуры. Туи зимостойки и исключительно неприхотливы к природным условиям. Фигуры можно делать как простые (шар, конус, куб), так и сложные - фигуры животных, садовую «мебель».

Подробных правил стрижки хвойных растений нет, кроме того, что молодые растения легче ее переносят. И еще: прищипку чаще проводят руками, в оптимальные сроки, когда текущие приросты еще не одревеснели. В этом случае следов практически не остается. А в местах прищипки будут закладываться в большем количестве новые почки - основа будущей густоты и пушистости. А вот тую можно подстригать несколько раз за сезон, начиная с ранней весны.

Стрижку зеленой изгороди проводят садовыми ножницами в конце июня, когда прирост вытянулся, но еще не одревеснел полностью. Срезается 80-90% нового прироста. Достаточно одной стрижки в год. Необходимо следить, чтобы растущие по соседству деревья не затенили изгороди.

Садовый бонсай

Искусство японцев выращивать карликовые деревья в небольших горшках распространилось по всему свету. А в последнее время стало модным формировать и в открытом грунте так называемый садовый бонсай.

Основные используемые при этом приемы - обрезка, прищипка, прививка, перекручивание веток проволокой, использование распорок и растяжек для фиксирования веток.

Какие деревья взять? Лучше всего, конечно, хвойные. Ведь они в любое время года красивы. Да и работать с ними легко, многие виды можно стричь несколько раз за сезон. А размер вашего бонсай может быть любым.

Начинайте с простого

Можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы можно стричь в любое время. Если к вам попал маленький саженец, то попробуйте превратить его в шар, или пирамидку. Деревце доращивают до нужной высоты, все время подстригая по сторонам соответственно заданной форме. Со временем, крона будет все более плотнее и отчетливее.

В средней полосе из всех хвойных сосна обыкновенная - самая подходящая для садового бонсай. Она очень пластична, легко принимает заданную форму.

Чтобы сформировать деревце сосны в «восточном стиле», необходимо:

проредить ветки, оставив на деревце высотой 1,5 м в первом ярусе 3, во втором - 2 и в третьем - 1 боковую ветвь и верхушку. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 40 см.
оставшиеся ветви надо зафиксировать в горизонтальном положении с помощью толстой проволоки, подвязывания к ним грузов или притянув веревкой к колышку, вбитому в землю. Это нужно для сохранения ярусной формы кроны, когда ярус от яруса четко отделяются.
провести прищипку весной - в начале лета, когда начнут выдвигаться «свечки». Их прищипывают, оставляя 1-2 см. К следующему сезону на них сформируются сразу несколько почек, из которых вырастут пучки побегов. Весной их снова прищипывают и т. д. В итоге все больше и больше будет вырисовываться деревце с несколькими густыми ветвями в виде шапок.

Если владеете прививкой хвойных, то дело ускорится. На нужной высоте обычного деревца прививается несколько черенков карликовой формы, из которых будут расти ярусы необычных ветвей.

Надо понимать, что желаемый результат можно получить только через несколько лет, в течение которых стрижка должна быть регулярной.

market-garden.ru

Топиарная скульптура

Создание
Уход
Профилактика

Топиарная стрижка растений - это прикладное искусство в ландшафтном озеленении и изначально имела унитарное значение: растения с плотно сформированными кронами служили ограждениями, а так же для защиты территории от непрошеных гостей.

Искусство топиарной стрижки растений популярно еще со времен Древнего Рима. Сначала кронам растений придавали строгую форму геометрических фигур, но на сегодняшней день помимо геометрии и архитектурных элементов, модно изображать различные замысловатые формы, гигантские шахматные фигуры, животных и даже детали интерьера и мебели в натуральную величину.

Существуют разнообразные стили топиарной стрижки растений. Впечатляющие растительные скульптуры отражают неповторимую стилизацию сада, добавляя, в некоторых случаях, эксцентричность и немного озорства.

Принципиальной особенностью нового направления в топиарной стрижке растений является наличие металлического каркаса, внутри которого высаживается растение, которое в дальнейшем стрижется соответственно контурам этой формы. А пока растение дорастает до нужной высоты и заполняет пространство, металлическая скульптура передает замысел автора.

Растения, подстриженные в форме конусов, кубов и колонн придадут строгость вашему саду, а формы типа шаров, спиралей или быть может в форме птицы или животных, разбавят ваш сад затейливыми фрагментами.

Создание зеленых фигур

Давайте разберемся, как создаются и как следует ухаживать за уже сформированными топиарными формами. Прежде всего, стоит заметить, что далеко не все растения подходят для этого творчества. Таких «овец», позволяющих себя регулярно стричь, не так уж много. В Западной Европе и Северной Америке излюбленным материалом для создания зеленых фигур являются самшит, тис, бук, бирючина, падуб, лавровишня, кипарисовики. В наших природных условиях из этого списка подойдет только тис ягодный и, при укрытии на зиму, бирючина. Тем не менее, обратившись к нашей знакомой флоре, мы обнаружим также немало подходящих растений. Это кизильник блестящий, боярышники, ель обыкновенная и колючая, липа мелколистная, лиственница, туя западная и даже яблони. Очень симпатичные, хотя и недолго живущие, топиарные формы получаются из однолетней кохии. Это дешевое и распространенное растение, напоминающее по облику хвойное, очень удобно для отработки навыков стрижки и формировки топиарных форм.

По-настоящему густыми, однородными и плотными зеленые фигуры будут только на хорошо освещенных местах. Они не любят близкого соседства с другими высокорослыми растениями. Падающая тень от строений также не пойдет им на пользу.

Правильный рацион

Из-за интенсивной стрижки топиарные растения лишаются очень много листвы и молодых побегов. Потому они нуждаются в усиленном питании. Высокое почвенное плодородие является залогом хорошего состояния топиариев. Самая трудноразрешимая проблема возникает обычно при попытке их выращивания на тяжелых заболоченных почвах. Дренаж и внесение крупного речного песка, как правило, улучшают ситуацию. Особенно это мероприятие рекомендуется, если на месте произрастания живой садовой скульптуры плотная голубовато-серая почва, пахнущая в зоне корней сероводородом.

Обычно топиарные формы продают с закрытой корневой системой, то есть в контейнерах. Это позволяет безболезненно высаживать их почти круглый год. Конечно, в сильные морозы этого делать не стоит, поскольку корневая система менее морозостойка, по сравнению с надземной частью. Посадочная яма должна быть больше прикорневого кома примерно в полтора-два раза. Не следует копать слишком глубоких посадочных ям. В противном случае относительно тяжелые растения могут после обильных поливов постепенно чрезмерно заглубиться.

Особенности ухода

Нередко корневая система имеющихся в продаже топиариев помещена в мешковину и металлическую сетку. Их лучше не снимать при посадке, чтобы не развалился почвенный ком. Пройдет немного времени, и упаковочные материалы сгниют и поржавеют без следа во влажной почве.

Многие топиарные формы, особенно сформированные на штамбе, отличаются большой парусностью. Потому сразу после посадки эти растения следует аккуратно подвязать к опоре до их полного укоренения на новом месте. Приствольный круг, свободный от газонной травы и сорняков, облегчающий полив, обязателен.

Лучший срок для посадки топиариев - весна и начало лета. В том случае, когда они высаживаются осенью, существует серьезный риск выгорания растений от весеннего солнца. В этом случае помогает притенение растений. Например, их можно обвязать мешковиной или установить солнцезащитные экраны с южной стороны. Притенение на зиму является обязательным для очень популярных, но не очень зимостойких топиариев из самшита.

Зимой топиарные формы часто страдают от налипающего или намерзающего снега. Это ведет к выломке или деформации ветвей и последующей потере формы. Чтобы этого не случилось, высокие растения нетуго обвязывают шпагатом. Низкорослые формы можно закрыть ящиком или соорудить над ними короб. Нередко топиарии выращивают исключительно в горшках или кадках. Это по - настоящему красиво, поскольку такие растения кажутся выше, чем при посадке в грунт. На зиму горшки желательно в наших условиях закапывать в грунт или тщательно утеплять. Растущие в контейнерах топиарии, кроме того, предъявляют повышенные требования к поливу и удобрению.

Профилактические мероприятия

Правильная и регулярная стрижка - основное мероприятие при уходе за топиарными формами. Интенсивность ее проведения зависит от скорости отрастания новых побегов, но, как правило, в нашем климате бывает достаточно одной-двух обрезок за сезон. «На глазок» можно выстригать только простые фигуры. Для более сложных целесообразно использовать съемные шаблоны из бамбуковых палок. Это облегчает и ускоряет формировку. Время формировки большинства не очень сложных фигур - три-четыре года. Всю остальную растительную жизнь топиария необходимо осуществлять поддерживающую обрезку. Если топиарные растения не стриглись несколько лет, скорее всего, им уже не удастся придать прежний вид.

Топиарные растения страдают от тех же болезней и вредителей, что и их нестриженые родные братья и сестры. Потому меры борьбы будут у них схожими. Не забывайте, что ущерб от вредных организмов на топиариях значительно заметней по сравнению со свободнорастущими растениями. Отсюда следует важность профилактических мероприятий.

Топиарные формы при соответствующем уходе способны жить десятилетия и даже столетия, становясь со временем все более привлекательными. Возможно, очень скоро Ваши друзья или Вы сами, говоря о загородном участке, будете вспоминать в первую очередь именно любимые топиарии.

Создание топиарной фигуры своими руками

Проволока стальная (не меньше 8 мм сечение)

Сварка или вязальная проволока

Сетка стальная или полипропиленовая (сечение не крупное)

Низкорослые цветущие растения и семена газона

Смесь питательная для высадки травы

Грунт (обыкновенная земля)

А теперь поэтапно опишем процесс создания фигуры.

1.Сперва следует сформировать из проволоки скульптуру: лев, слон, цапля, собака - все, что подскажет фантазия.

2. Скрепляем макет фигуры вязальной проволокой или свариваем.

3. Затем надлежит приготовить грунт: смешиваем землю с питательной смесью в пропорциях, соответствующих размерам Вашей фигуры.

4. В полученный состав добавляем солому и смачиваем его. Солома послужит связующей частью, которая предохранит землю от высыпания из конструкции.

5. Нужную часть фигуры оборачиваем сеткой. Если она расположена на земле - боковые части ограничьте сеткой.

6. После этого грунт аккуратно засыпаем в конструкцию таким образом, чтобы он не высыпался через сетку. Потом с помощью мастерка формируем линии фигуры, убирая выпавший через сетку грунт.

7. В заполненную грунтом конструкцию высаживаем газон и цветущие растения, чтобы в будущем они четко отображали образ фигуры. Например, если лев, то «тело» необходимо засаживать газоном, а «гриву» цветами.

8. Полив растений осуществляем бережно, чтобы не вымыть грунт.

Http://moydom.ua/stati/item/437-umenie-plius-terpe...0%93-topiarnaia-skulptura.html

В последнее время в редакцию поступило сразу несколько вопросов о том, как стричь ели. Откуда такое желание? Оказывается, когда-то в саду была посажена маленькая елочка, выкопанная в лесу. Она росла, росла и выросла... И тут садовод вспоминает, что ели можно стричь. Как правильно это делать? Рассказывает сотрудник Ботанического сада ННГУ Игорь Суслов.

Иногда, создавая план нового сада, приходится слышать о желании хозяев иметь в своём саду "новогоднюю ёлочку". При этом хочется, чтобы она не выросла выше двух трёх метров и оставалась декоративной, пушистой и красивой. А ещё чаще приходится видеть уже посаженную ёлку, которую перед этим выкопали в близлежащем лесу и принесли к себе на участок. Несколько лет ее даже украшали и наряжали на Новый год, а последние несколько лет сделать это уже невозможно, ибо вымахала ель под 10 метров и занимает почти половину участка в шесть соток, где ещё и дом с баней стоят... Обычная история, правда?!

В данном очерке я хочу рассказать, что нужно делать, чтобы не возникало подобных историй, и ёлочка радовала хозяев долгие годы.

ГДЕ САЖАТЬ ЕЛЬ?

Допустим, вы принесли елочку в сад. Все умиляются, какая она маленькая, какая милая. Возникает вопрос, куда ее посадить. Один предлагает перед окном, чтобы всегда видеть ее перед глазами. Другой хочет посреди сада, чтобы в Новый год водить хоровод.

И тот, и другой вариант неприемлем!

Никогда не сажайте ель у окна. Очень быстро маленькая елочка превратится в огромное дерево. А тень от ели такая плотная, что днем в комнате надо включать свет. Это со стороны домик с елочкой выглядит красиво. Но хозяева недовольны, что ель загородила им обзор.

Посреди участка сажать ее тоже не стоит. Большая крона займет столько места, что другие растения сажать некуда.

Посадку ели нужно продумать так, чтобы она не мешала другим посадкам и не закрывала окно.

КАК СДЕРЖИВАТЬ РОСТ?

Иметь в саду маленькую аккуратную елочку законное желание. Как ограничить рост ели и придать ей нужную форму?

Самый простой вариант купить подрощенную ёлку карликовых видов или сортов. Ещё полтора десятка лет назад купить такое деревце было очень непросто! Но это было давно. Сейчас садовые центры располагают большим ассортиментом различных хвойных деревьев с формой кроны и габитусом на любой вкус.

Так как дерево, которое вырастет не выше трёх четырёх метров, считается карликом, то и расти из маленького саженца до ёлочки, которую можно будет наряжать и водить вокруг неё хоровод, она будет очень долго. В таком случае лучше покупать растение около 80-90 см ростом. Единственный минус такого деревца цена! Стоят они недёшево...

Есть другой вариант сформировать из обычного полноценного дерева карликовое. Приступают к формировке с самого юного возраста елочки, фактически с саженца.

Начинать формировку дерева, которое выросло уже так, что пилить макушку можно только с вышки, практически бесполезно! Его уже можно только безжалостно и радикально кронировать (вырезать)!

При этом следует помнить, что любое дерево после такой процедуры будет некоторое время болеть и выглядеть, мягко говоря, не идеально. Особенно если это сделать не вовремя. Такую обрезку следует выполнять поздней осенью, но и тогда вы не увидите свою ёлку или сосну красивой, как минимум, год.

В том случае, если вы приобрели молодой саженец, который уже имеет хорошие и ровные скелетные ветви, то самое время начинать формировку.

В год приобретения саженец следует правильно посадить и хорошо за ним ухаживать всё лето: регулярно поливать, вовремя подкармливать, не давать зарастать сорняками.

После зимы растение тоже нужно поливать, так как весна часто бывает сухой, и почва быстро пересыхает.

КОГДА НАЧИНАТЬ СТРИЖКУ?

В мае на ёлке начнут лопаться почки, которые заложены с прошлого года на кончике каждой ветки, и из этих почек появятся молодые бледно-зелёные побеги "свечки" (фото 2, 5). У всех сосен и елей рост этих свечек не хаотичен, а идет в определённом порядке.

Любой кончик ветки имеет несколько ростовых почек (фото 2). Они начнут расти и создадут новое разветвление, так называемую мутовку. Следующей весной всё повторится, и так ежегодно, пока живет дерево.

Каждая новая отрастающая весной мутовка имеет средний росток и боковые, которых бывает от двух до пяти шести (фото 5). Именно эти ростки-свечки и следует укорачивать, чтобы умерить рост растения и удержать его в определенных рамках.

Резать молодые побеги надо в тот момент, когда они ещё ровные, голые, и хвоинки не отошли от "свечки" в стороны. Но сами свечки должны уже вырасти до максимальной величины (фото 3).

Сроки обрезки сосны и ели немного отличаются. Сосна начинает отрастать раньше. Сосны стригут в мае, но точной даты нет нужно следить за состоянием приростов. Как только выросли до максимальной высоты, но иголки еще не ощетинились, начинают обрезку.

К стрижке ели приступают несколько позже, но критерий тот же самый пока иголки на свечках не распушились. Если всё сделать правильно, то до окончания лета срезы на побегах зарубцуются и сформируют на кончиках новые ростовые почки, которые в свою очередь вырастут в новую мутовку в следующем году.

Но если опоздать с обрезкой и укорачивать побег уже после того, как хвоя отойдёт от них, то почки на кончиках срезов не образуются, и вы пропустите год роста...

По поводу обрезки ели есть и другое мнение. Предлагают стричь ель до отрастания свечек. Это можно сделать, так как в отличие от сосны, у ели закладывается несколько боковых почек по всей длине прошлогоднего прироста (фото 4). Это более грубый способ обрезки, которым пользуются дизайнеры, например, при формировке живой изгороди.

Для создания аккуратного силуэта елочки (и каждой ветки!) лучше обрезать ель, как описано выше укорачивая каждую свечку из мутовки и центральную, и боковые.

СКОЛЬКО ОТРЕЗАТЬ?

Размер оставляемых побегов подбирается опытным путём, исходя из целей обрезки. Посмотрите на фото 4. Обрезать можно в трех местах: первый срез щадящая обрезка, второй срез средняя длина, третий срез короткая обрезка, которая сильно сдерживает рост кроны в ширину.

Также можно регулировать и силуэт растения. Оставляя больше длины на центральном побеге каждой ветки, вы сделаете его более голенастым. А если центральный побег обрезать сильнее и оставлять более длинными боковые свечки, то получите растение с неправильной формой кроны.

Обрезать молодые свечки нужно ВСЕ (как центральную, так и боковые)! Нельзя формировать дерево, обрезая каждый год только макушку ели! Дело в том, что если резать только макушку, то ель из конической превратится в бесформенно-шарообразную.

Укорачивая ростки на сосне и ели, лучше не обрезать их, а отламывать рукой (фото 3). Тогда вы не срежете хвоинки на концах побегов, и стрижка будет незаметной.

Правильно сформированную ель можно отличить сразу у неё укороченные мутовочки и более плотная форма кроны.

Таким образом можно запросто сдержать рост любого дерева, однако нужно помнить: если вы взялись это делать, то проводить обрезку нужно ежегодно! Единожды не подстриженное дерево быстро выбьется из заданных параметров, стремясь к небесам!

Подытоживая всё вышесказанное, можно лишь сказать, что правильная формировка хвойных сродни древнему искусству создания Бонсай и требует много времени, сил и знаний! Это дело не для лентяев!

Гораздо проще потратиться один раз, но заполучить в свой сад "правильное" хвойное дерево, карликовое, которое не потребует больших хлопот в дальнейшем.

Игорь Суслов, сотрудник Ботанического сада ННГУ

Растений. Основная зона стрижки — молодой прирост растений, именно его укорачиваем при формировании.

Основные методы стрижки

Точечная — стрижка каждого отдельного нового побега на почку, сформированную на нем. Этот метод применяется в начале формирующей стрижки, когда побегов еще мало и в местах, где вырастает немного побегов, например в верхней части растения.
Слепая стрижка — стрижка всех новых побегов (молодого прироста этого года) бордюрными ножницами, кусторезом, независимо от нахождения почек. Так стригутся живые изгороди, хвойные и лиственные растения с хорошо сформированной плотной кроной.

При выборе формы стрижки надо стараться поддерживать естественную для данного вида форму или близкую к ней. Естественную форму поддерживать гораздо легче, чем форму, несвойственную растению

Туя Kornik до стрижки

Туя Kornik После стрижки

Правила проведения стрижки

Лучше всего проводить стрижку в прохладный пасмурный день, чтобы уменьшить испарение в местах срезов. Интенсивное испарение приводит к образованию бурых засохших кончиков. Для уменьшения испарения перед стрижкой хвойных можно провести дождевание кроны. Влажная хвоя легче стрижется и инструмент меньше тупится.

Следует помнить о том, что многие хвойные ядовиты, например туи, можжевельник казацкий, поэтому необходимо защищать руки от соприкосновения с хвоей. Царапины на руках долго заживают.

После стрижки растения надо пролить. Можно провести опрыскивание по кроне с применением стимуляторов, например « », «Эмистим», «HB-101» и др.

Стрижка по молодому приросту туи поддерживает форму, делает тую более плотной и ровной. Но начинать надо не со стрижки, а с чистки внутри кроны. Старая хвоя скапливается и может стать источником грибных заболеваний, поэтому всю скопившуюся хвою необходимо удалить – вычесать и собрать осыпавшуюся

Старую хвою туи необходимо вычесать

Если туя многоствольная, необходимо связать стволы, высохшие ветви — вырезать. Как показывает опыт, самым лучшим материалом для связывания являются женские эластичные колготы, они тянутся и не давят на стволы

Побеги туи связываем изнутри

Такую обвязку надо проверять, хотя бы раз в 2 года, чтобы убедиться в том, что стволы не перетянуты. Связывание многоствольных туй спасает растение от зимних разломов из-за снега и обледенения. Стволы связываются по всей высоте в нескольких местах.

Теперь, когда выполнены все подготовительные работы, можно приступать к стрижке.

На начальном этапе, а также при стрижке сложных форм, используем секатор и бордюрные ножницы

Стрижка молодого прироста туи бордюрными ножницами

Если туи формируются уже не первый раз и крона плотная, для стрижки больших поверхностей можно использовать кусторез. Использование кустореза облегчает стрижку живых изгородей из туи, придание растениям колоновидной, пирамидальной, шаровидной формы

Стрижка шаровидной туи кусторезом

Стрижка колоновидной туи кусторезом

Взрослые растения иногда теряют свою форму. Так, например, туя Ericoides долго стриглась шаром. Но после зимы каждый год форма долго не восстанавливалась, побеги этой туи очень мягкие. Поэтому пришлось изменить форму стрижки и подчеркнуть развалившийся шар. Теперь эта стрижка называется «живые камни»

Туя Ericoides до стрижки

Туя Ericoides стрижка Живые камни

Для проведения фигурной стрижки надо наметить линию предполагаемых срезов шнуром, спреем-краской для цветов (окрашенная хвоя будет срезана) или как-нибудь еще, чтобы не ошибиться и не выстричь случайно не в том месте. Стоя рядом с растением, легко сбиться с задуманного плана, поэтому необходимо отходить и смотреть на результат стрижки «со стороны».

После срезки кусторезом могут остаться пеньки, которые портят вид. Их аккуратно удаляем секатором

Удаление пеньков после стрижки

Стрижка можжевельника обычно направлена на сдерживание роста, так как можжевельники быстро разрастаются и занимают не предназначенную для них площадь. Это относится к можжевельнику горизонтальному, казацкому, среднему, китайскому. Неправильно посаженные можжевельники приходится стричь. Можжевельник Pfitzeriana, посаженный близко к дорожке, пришлось подстричь в стиле (садовый бонсай)

Стрижка можжевельника Pfitzeriana

Выбираем несколько хорошо расположенных побегов. Стволы очищаем от лишних ветвей, оставляем только побеги наверху, слегка их укоротив. Затем каждый год стрижем молодой прирост.

Можжевельник обыкновенный хорошо отзывается на легкую стрижку молодого прироста. Крона становится плотнее и легче переносит снежные навалы зимой. В нашем климате можжевельники нельзя стричь поздним летом и коротко, так как растение не успеет подготовиться к зиме

Стрижка можжевельника обыкновенного Вruns

Ель обыкновенная прекрасно переносит стрижку. Стрижкой можно ограничивать высоту растения, например, не давать расти выше метра. Для этого каждый год, 1 или 2 раза за сезон, стрижем молодой прирост, удаляя до 2/3 его длины. Срез надо проводить на одну из почек, заложенных на молодом побеге

Стрижка молодого прироста ели обыкновенной на почк

Если оставлять пенек над почкой, он постепенно усохнет. Когда ель будет плотной, с большим количеством побегов, можно будет стричь ее кусторезом, не обращая внимание на почки.

Ель колючая также хорошо реагирует на стрижку. Видовую ель колючую стрижка делает стройной и плотной

Стрижка молодого прироста ели колючей на почку

Ель колючая Glauca Globosa быстро вырастает, что также заставляет прибегнуть к стрижке

Стрижка ели колючей Glauca Globosa

Стрижкой поддерживаем уже существующую форму растения, очистив штамб ели

Очищаем штамб ели от нижних ветвей

Лиственницы хорошо стригутся и европейская, и японская. Приросты этого года легко укорачиваются бордюрными ножницами. Молодым лиственницам легко придать необходимую форму и затем поддерживать ее ежегодной стрижкой

Стрижка лиственницы японской

Последние годы лиственницы подвергались грибным заболеваниям, поэтому их рост сильно угнетался. Интенсивная стрижка тоже не способствует здоровью дерева. Лучше отказаться от идеи сдерживать рост видовых лиственниц стрижкой, сейчас много низкорослых сортов.

Стрижка лиственных кустарников и деревьев

В отличие от хвойных, стричь лиственные надо чаще, в среднем раз в месяц, т.е. 3-4 раза за сезон. стричь дерены, чубушники, ивы, пузыреплодники

Пузыреплодник до стрижки

Пузыреплодник после стрижки

Стрижка дерена белого

Ива ползучая до стрижки

Ива ползучая после стрижки

Уже видны результаты формирования лиственных деревьев, которое мы проводили в начале месяца

Клен полевой обрастает после формирования

Ива ломкая после омолаживающей обрезки

Жара, случившаяся в июне этого года, не позволяет провести полноценную обрезку туи западной, ждем снижения температуры и дождей. Результат опубликуем в июле.