Корневая система деревьев и почва

Страница 1 из 8

Характер залегания корней в почве. Отношение древесных пород к неблагоприятным факторам городской среды в значительной мере определяется глубиной залегания основной массы корней и степенью их удаления от ствола деревьев. Зная глубину и диаметр залегания корней, характер размещения активных и проводящих частей в различных условиях произрастания деревьев, можно правильнее проводить поливы и размещать вносимые удобрения, установить оптимальный размер и глубину обработки приствольндй площадки.

Деревья в лунке на асфальтированных улицах. В этих условиях типичен «кадочный» характер произрастания, обусловленный залеганием у стен и дна посадочных ям непроницаемых для корней старых дорожных покрытий, строительного мусора, а также наличием вокруг лунок асфальтового покрытия.

Подобные условия произрастания обусловливают чрезмерное насыщение почвы в объеме посадочной ямы корнями, что приводит к отмиранию части скелетных мочковатых и особенно мелких корней последних порядков, а это в свою очередь является причиной низкой побегообразовательной способности кроны, мелкой листвы, сокращения периода вегетации, усыхания некоторой части листвы и ветвей, потери декоративности, наконец, преждевременной гибели деревьев.

Подобные признаки сильнее проявляются у деревьев, произрастающих в лунке на асфальте, чем у деревьев, растущих в полосе газона или открытого грунта на асфальтированной пешеходной части улиц. Асфальтовые покрытия, закрывающие почву вокруг посадочных ям, механически противодействуют росту корней в горизонтальном направлении и затрудняют доступ к корневой системе необходимого количества влаги и воздуха. Кроме того, изменяются физико-механические и химические свойства почвы.

Устойчивость деревьев на городских улицах прямо связана с их/ способностью к корнеобразованию в этих условиях.

Наиболее разветвленную корневую систему в городах лесной зоны при посадке в лунку на асфальте образуют ясень пушистый, вяз обыкновенный, липа мелколистная и клен остролистный. Если общее число корней у крупномерных деревьев ясеня пушистого принять за 100%, то их, количество у других пород в этих же условиях составит (%): у вяза обыкновенного - 65.-70, липы мел-. колистной - 45-55, у клена остролистного - 25-30.

В городах степной зоны наблюдается аналогичная закономерность: наиболее разветвленную корневую систему образуют здесь ясень зеленый (100%), затем липа мелколистная (85%) и клен остролистный (80%).

Наиболее глубокую корневую систему в городах лесной зоны образуют вяз обыкновенный и ясень пушистый. Отдельные их корни уходят в почву на глубину 130-150 см и более: У липы мелколистной в этих условиях, как правило, не встречаются корни глубже 100--120 см, у березы бородавчатой и клена остролистного - глубже 80-100 см.

При произрастании деревьев в лунке, закрытой решеткой, в поверхностном горизонте почвы корни обычно отсутствуют. В результате систематического рыхления верхнего слоя почвы на 12-15 см, проводимого перед поливом деревьев, механически удаляются все встречающиеся корни, количество которых, может быть довольно высоким. Например, при произрастании вяза обыкновенного в лунке без решетки, но с газонным покрытием почвы в горизонте 0-10 см сосредоточено до 15 % всей корневой системы.

У древесных пород, наиболее часто высаживаемых и растущих в лунке на асфальтированных улицах, основная масса корней (70- 88 %) сосредоточена на глубине 0-60 см. Ниже 60 см их содержание в почве резко снижается. Однако в отдельных случаях часть корней горизонтального направления, не имея возможности выйти за пределы посадочной ямы, опускается вниз в более глубокие горизонты» нередко образуя разветвленные корневые мочки, направленные в сторону кома.

Значительно ограничивают рост корневой системы в глубину доски от обшивки кома, пересаженного дерева, сохраняющиеся в течение 5-7 лет и препятствующие доступу корней к растительной земле, вносимой при посадке на дно ямы.

В горизонтальном направлении насыщенность почвы корнями на разном расстоянии от ствола дерева относительно, выровнена.
У липы мелколистной и ясеня пушистого основная масса корней (80-85 %) размещена в почве на расстоянии до 80 см от ствола дерева. У клена остролистного и вяза обыкновенного на этом расстоянии залегает несколько больше корней - до 85-90 %. Часть из них, дойдя до стен посадочной ямы, резко изменяет направление роста, вызывая тем самым некоторое повышение плотности размещения корней в почве у границы асфальта и посадочной ямы, такое ограничение роста корней в горизонтальном направлении характерно для деревьев, посаженных в лунки на асфальтированных улицах, но особенно четко оно проявляется при наличии у стен посадочных ям большого количества строительного мусора, усиливающих «кадочный» характер этих условий.

В городах лесной зоны под асфальтовое покрытие уходит незначительное количество корней. Большая их часть размещается под деревянным опорным брусом решетки, где они изменяют направление роста, идут вдоль бруса или входят обратно в ком.

У клена остролистного корни под асфальт, как правило, не заходят вообще. У липы мелколистной и ясеня пушистого редко можно обнаружить корни далее 25-40 см от границы асфальта. У вяза обыкновенного под асфальтовое -покрытие уходит до 10-12 % всей корневой системы, причем отдельные корни углубляются под асфальт на 1-1,2 мл далее.

В городах степной зоны площадь свободной от асфальта поверхности лунки обычно не превышает 0,8-1 м 2 . В этих условиях у липы мелколистной до 47% всех корней уходит под асфальтовое покрытие. Основная масса их быстро прекращает свой рост и на расстоянии 60-80 см от границы асфальта залегает лишь 6-7 % корней. Однако отдельные корни могут удаляться от ствола на 3,5-4 м.

Еще большее количество корней (до 53 %) уходит под асфальт у ясеня зеленого. Их основная масса размещается на расстоянии 80-100 см от края лунки, но отдельные корни могут удаляться под асфальтовое покрытие на 4-4,5 м.

У клена под асфальт уходит до 35 % корней. Причем уже на расстоянии 60 £м от края лунки корни полностью прекращают свой рост.

Сопоставление мощности корневых систем у различных древесных пород с характером их устойчивости в неблагоприятных условиях городских улиц указывает на прямую зависимость между этими факторами. Породы образующие более сильную и разветвленную корневую систему, значительно устойчивее в неблагоприятных городских условиях, чем породы со слабой корневой и мало разветвленной системой.

Эта зависимость в значительной мере определяет общий характер ухода за деревьями на асфальтированных улицах, направленный на создание мощной, хорошо разветвленной корневой системы.

Лидер плодовых растений

Из 15 видов знаменитого рода яблони, произрастающих на территории бывшего Советского Союза, более 10 в культуре, и среди этих культурных - яблоня домашняя, или культурная, бесспорно, лидер плодовых растений. Она имеет сложное гибридное происхождение и насчитывает около 6 тысяч сортов, имеющих собственное название. Возделывают ее по всему земному шару. Яблони долговечны и живут до 100 лет, а дикорастущие виды - до 300 лет. Продуктивный период яблони домашней - 40-50 лет. Она достаточно морозостойка и растет на разных почвах.

Дерево яблони - хороший медонос и имеет крепкую, плотную древесину, пригодную для токарных и столярных изделий. Но главное богатство яблони - ее плоды, крупные, сочные, вкусные и не просто полезные, но и целебные, врачующие многие недуги.

Пищевая ценность плодов

Кроме потребления в свежем виде, яблоки достаточно широко используют в кулинарии, превосходны из них варенье и компоты, вино и соки, повидло и мармелад, хороши они для сушки, вкусны и ароматны моченые...

В яблоках много витаминов: A, Bi, B2, Вз, Вб, С, Е, РР, Сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), органических кислот (яблочной и лимонной), пектиновых веществ, которые не усваиваются, но адсорбируют яды, образующиеся при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Много в яблоках и солей железа.

Лекарственные свойства плодов

Свежие яблоки обладают противогнилостными, антимикробными, противовоспалительными, антисептическими и кроветворными свойствами. Сырые, вареные, печеные яблоки употребляют натощак при вялом пищеварении, желудочно-кишечных расстройствах, как мочегонное при водянке и различных отеках. Рекомендуют их также при склерозе, подагре, хроническом ревматизме, почечнокаменной болезни и других заболеваниях, связанных с накоплением в организме мочевой кислоты. Из сока кислых яблок делают экстракт яблочнокислого железа, который используют для лечения малокровия. Полезны яблоки при гипертонической болезни, в старину использовали их при головной боли, свеженатертую яблочную кашицу применяют для лечения ожогов, обморожений, долго не заживающих ран и язв, а тертые яблоки в смеси со сливочным маслом эффективны при лечении ссадин и трещин на губах и сосках груди. Отвары и настои сушеных листьев принимают при простуде и охриплости голоса. Яблочная кислота является одним из необходимейших биогенных соединений в обменном процессе, а следовательно, в жизнедеятельности каждой клетки человеческого организма. Листья яблони используют как источник витамина С. Наличие пектиновых веществ в яблоках способствует выведению из организма радиоактивных веществ.

На территории бывшего СССР районировано более сотни сортов яблонь. Наиболее распространенные летние сорта - Грушовка московская, Ильское Черненко, Десертное Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет. Их плоды созревают во второй половине августа. Из осенних сортов в любительских садах часто выращиваются Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Штрейфлинг, Осенняя радость, Юный натуралист. Яблоки созревают в сентябре и хранятся 2-3 месяца. К популярным зимним сортам относятся Антоновка, Богатырь, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер. Плоды снимают в конце сентября - начале октября и хранят до февраля-марта

Наиболее распространенным сортом в крупных хозяйствах и в садах любителей является Антоновка. Об этом сорте пишут как о национальном достоянии. У Антоновки замечательные плоды и красивое дерево. Это лучший промышленный сорт России. Среди всех известных в настоящее время разновидностей Антоновки (даже специалисты не могут сказать точно, сколько их) наиболее распространенной является Антоновка обыкновенная.

Специалисты, хорошо знакомые с сортами селекции профессора С. И. Исаева, рекомендуют для садоводов-любителей средней полосы следующие сорта. Зимние: Память Мичурина, Коричное Новое, Мирное, Антоновка де-сертная, Россиянка, а для более южных областей - Победитель; осенние: Осенняя радость, Юный натуралист, Аэлита; раннеосенние: Народное, Медуница; летние: Кипарисовое, Грушовка ранняя, Красавица сада, Ломоносовское.

Сорта иностранной селекции, широко известные среди любителей-садоводов: Лобо, Мантет, Спартан, Квинти, -в средней полосе часто вымерзают.

Выбор участка и предварительная подготовка почвы

Наиболее подходящими для выращивания яблонь считаются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но при хорошей обработке земли, внесении органических удобрений и при необходимости проведения мелиоративных работ можно использовать любую почву для посадки плодовых деревьев. Прежде всего надо позаботиться о содержании в ней необходимого количества органического вещества - гумуса. Для посадки предпочтительны почвы, имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см - для плодовых деревьев). Повысить плодородность земли помогают внесение органических удобрений и глубокая (на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой. При выборе участка надо точно знать о кислотности почвы, так как плодовые деревья чувствительны к кислотности. А почвы могут быть сильнокислыми (рН меньше 4,5), среднекислыми (рН 4,6-5,0), слабокислыми (рН 5,1-5,5) и близкими к нейтральной (рН 5,6-6). Яблони надо размещать на слабокислых и близких к нейтральным почвах. При высокой кислотности земли необходимо предварительное известкование, которое также обеспечивает лучшую усвояемость растениями органических и минеральных удобрений.

Размещение плодовых деревьев в саду

На индивидуальных участках расстояние между яблонями при посадке может быть меньше, чем в крупных садоводческих хозяйствах, где многие работы по уходу за растениями проводятся с применением механизмов, а не вручную. Расстояние между деревьями зависит еще от сорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать и характер размещения корней плодовых деревьев. На глинистых и подзолистых почвах основная масса корневой системы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, а на аллювиально-луговых, богатых питательными веществами почвах - глубже. Одиночные корни у яблонь проникают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основном вблизи поверхности почвы. Наиболее часто яблони с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают в ряду на расстоянии 4 м, а между рядами - 6 м. Яблони с кроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях - на расстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кроной па карликовых подвоях - 2,5 и 3 м, яблони на карликовых подвоях с кроной пальметты - 2 и 2 м.

Выращивание яблонь на холмиках или грядах

Если участок расположен на землях, где грунтовые воды находятся на небольшой глубине, то возникают сложности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решить эту проблему можно, высаживая высокорослые деревья на холмах или высоких грядах. Чаще используются все же холмики для каждого дерева. Для этого готовится яма размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновой землей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из почвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс минеральные удобрения в обычных для этой цели соотношениях). Деревья высаживают обычным способом. По некоторым данным, такие сады из высокорослых деревьев растут и плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показывают, что они находятся в хорошем состоянии.

Если участок расположен на более или менее крутом склоне, где земля рыхлая, сносится дождями и обнажаются корни, вокруг деревьев делают «чашки» или «тарелки» значительных размеров, чтобы земля не сползала, а поливная и дождевая вода не скатывалась по склону. Вокруг деревьев можно также заколотить полукругом колья, а между кольями заплести плетень (только не новый, он может укорениться), либо сложить каменную изгородь, препятствующую смыву почвы. Если уже указанные мероприятия не помогают, можно сделать канавки от одного дерева к другому.

Когда сажают яблони?

Плодовые деревья высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться. Если саженцы получены в неподходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить и в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной.

Перевозка и хранение саженцев

От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное при этом - уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она закрывала корни, штамб и часть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают 2-3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют.

Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, незатопляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и пр.). Роют канавку глубиной 30-40 см с наклонной стенкой под углом 30-45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли. Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно во время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов.

Подготовка посадочных ям и их удобрение

Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно - при весенней посадке осенью, при осенней - за 2- 3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100-200 см в диаметре, глубиной 60-70 см, на полукарликовом подвое - соответственно 90 х 40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5-0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0-1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м, диаметром до 2 м в основании.

При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3-4 ведра на яму), компост (4-6), перегной (2-4), торф (6-10), из минеральных - 2-3 стакана суперфосфата, добавляют 2-3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130-150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.

Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6-7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2-3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и пр.). Посадку удобнее проводить вдвоем.

При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.

ЗАПОМНИТЕ: нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5-10 см.

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвенной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное за-дернение, выращивание междурядных культур, мульчирование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов. Однако это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почвы и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сидеральных культур через 2-3 года, а также применением краткосрочного задернения. Сидеральные культуры и многолетние травы существенно улучшают структуру и аэрацию почвы, устраняют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост и плодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3-4 раза в год. Скошенную траву используют в качестве мульчи, разбрасывают по поверхности или скармливают животным. Сидеральные культуры после образования достаточной массы запахивают в почву. Для залужения сада используют клевер красный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной, райграсом и другими кормовыми злаковыми травами. В качестве сидеральных культур используют белую горчицу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень, рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику, люпин, которые накапливают до 70-150 кг азота на гектар за сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осенью в районах с достаточным увлажнением и только осенью - в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осадков. Запахивают в период их массового цветения, предварительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можно выращивать овощные и ягодные культуры, если они не мешают друг другу. Из овощных культур лучше всего использовать бобовые (например, стелющуюся фасоль). Хорошо выращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения. Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее обработки и внесения значительного количества питательных веществ. Не следует выращивать в междурядьях сада капусту, лук-порей, помидоры. Они требуют полива до поздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовых растений, увеличивает прирост, что снижает их морозостойкость, и они подмерзают даже при невысоких температурах. Не надо высевать в междурядьях сада зерновые культуры, технические и масличные. Они сильно иссушают почву, так как их корневая система располагается в верхнем слое.

Постоянное задернение используют в садах при обильном удобрении и орошении. В этих условиях многолетние травы не конкурируют с плодовыми растениями, а способствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее органическими веществами. В задернованном саду легче проводить защитные мероприятия, и плоды приобретают богатую окраску.

В неполивных садах, расположенных на склонах, и при недостатке естественного увлажнения применяют мульчирование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы, кукурузных стеблей, папоротника или любого другого подходящего материала толщиной 10-15 см. Это сохраняет влагу, удерживает почву от смыва. При искусственном за-дернении междурядий траву можно часто косить и разбрасывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет и обогатит почву органическими веществами. Такой способ содержания междурядий называют мульче-дерновым. Однако при этом способе надо остерегаться размножения мышей. Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева на расстоянии до 1 м не следует выращивать траву. Для обогащения сада органикой наряду с этим способом можно применять и мульчирование слоем до 10-15 см.

Поливы проводят в течение всего вегетационного периода при снижении влажности почвы до 60% полевой влагоемкости и менее. В условиях приусадебного хозяйства влажность можно определить по состоянию почвы. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30-40 см, выкопанную землю хорошо размельчают, берут в горсть и крепко сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комок земли, то влажность почвы выше 60%, а если комочек рассыпается, то пришло время полива. Полив плодовых деревьев холодной водой во время цветения оказывает отрицательное влияние на их развитие. Лучше поливать в конце периода покоя и в начале вегетации, а также после цветения. Не следует переувлажнять почву поддеревьями в.период дифференциации цветочных почек, обычно он приходится на конец июня - начало июля. Лучше, если в этот период почва немного подсушенная и в ней больше пор, занятых воздухом. Однако не следует и слишком пересушивать почву, как, впрочем, и переувлажнять в период созревания плодов. Это приводит к ухудшению их качества и снижению сроков хранения. Поливы прекращают за 2- 3 недели до снятия плодов. Осенью, если влажность ниже 60%, полив оказывает благотворное влияние на активность корней и морозостойкость плодовых культур. Хорошо сгребать снег большой кучей вокруг деревьев. Он при этом тает медленно, и влага проникает в почву на глубину до 1 - 2 м, что избавляет от необходимости ранневесеннего полива, который, как правило, ухудшает условия цветения плодовых культур.

Помощь подмерзшим деревьям

Подмерзшие деревья следует утеплить сразу после сильных морозов: замотать мешковиной (или любым другим материалом), окучить снегом на максимальную высоту. Это предохранит от последующих сильных морозов. Весной и летом надо создать наиболее благоприятный режим роста: проводить полив на всю глубину залегания корней, рыхлить почву, подкармливать преимущественно органическими удобрениями. В начале вегетационного периода от минеральных удобрений надо совсем отказаться. Если деревья подмерзли слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая), обрезку проводят рано весной, до распускания почек для лучшего их восстановления. Все места среза надо покрыть садовым варом (использование краски недопустимо). С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше дождаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на отрастающие из спящих почек волчки. Хорошо помогает подмерзшим деревьям нормирование цветения и плодоношения. Для этого убирают больше половины цветков и завязавшихся плодов. Ранней весной хорошо провести подкормку, чтобы растение сформировало мощную листовую массу.

Прореживание цветов и плодов

Дерево в период цветения сбрасывает резервные цветы. После плодообразования наблюдается две-три волны массового опадения завязи. Опадают, как правило, наименее развитые плоды, с небольшим числом семян, а значит, имеющие слабый потенциал для размножения. Плодов остается 6-7% от числа цветков. Если цветение было менее массовым, то может сохраниться от 15% до 20% плодов. При очень сильном цветении сохраняется 2-3% плодов от всех имевшихся цветков.

После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем - удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды. Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем - в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков - помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезку относят к сильнодействующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода. В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони. Обрезку проводят весной, начиная ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже - 15°С) возвратных заморозков, а заканчивают - прежде чем распустятся почки. Раны крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых надо обязательно замазать садовым варом. Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и наносит вред растениям.

Типы крон

В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме.

Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север - юг) должна быть 2,5- 3 м, а в другом может быть и больше: до 4 и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.

В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.

Первая обрезка разреженно-ярусной кроны

При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40-45 см от земли, углы отхождения веток - в пределах 40-65°. Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10-15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне. Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или пониклого положения (рис. 1). В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению. Центральный проводник (рис. 2) (если он намного " выше основных ветвей) надо подре-

Рис. 1. Сильные боковые побеги на скелетных ветках, которые не растут внутрь кроны, отгибают с целью ослабления их роста.

Рис. 2. Первая обрезка молодой яблони, формируемой по улучшенной ярусной системе:

а - дерево перед обрезкой; б - то же дерево после обрезки;

I, 2, 3, - ветки, которые останутся в кроне дерева после обрезки; ----------уровень почвы.

зать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15-20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10-15 см у сортов с раскидистой кроной (рис. 3).

Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8-1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки - для дальнейшего формирования кроны (рис. 4). На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты. Однако основные правила надо соблюдать.

Последующие обрезки

В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями. Главное правило - не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже. Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево. Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития. И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский Вагнера приховой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, с хорошей пробудимос-тью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке. У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника (рис. 5, 6, 7,8, 9).

Корневая система - это подземная часть растения, которая состоит из корневой шейки, скелетных и обрастающих корней. Корневая шейка - это та часть растения, где корни переходят в стебель; окраска ее переходная между окраской стебля и корня. Настоящая корневая шейка есть только у растений, выросших из семян, ложная - у растений, размножаемых частями стебля (черенками, отводками); у плодовых растений корневая шейка должна находиться у самой поверхности почвы.

Скелетные корни - это первичный корень и отходящие от него разветвления; они обычно крупные, длинные и образуют скелет корневой системы. По этим корням передвигаются растворы питательных веществ, а в зимнее время в них хранятся запасы питательных веществ. Скелетные корни закрепляют растение в почве и некоторые из них дают корневую поросль, с помощью которой растение размножается.

Обрастающие корни - это мельчайшие корешки, образующие своей массой корневую мочку; самая активная часть корневой системы; всасывает, поглощает из почвы питательные вещества, воду и передает их скелетным корням.

По своему размещению в почве корни бывают вертикальные и горизонтальные. Корневая система при нормальных условиях произрастания занимает большой объем в почве. У плодовых растений отдельные корни проникают на глубину до 3-4 м и особенно далеко распространяются в ширину - до 5-8 м. Основная же масса корневой системы и наиболее жизнедеятельная ее часть размещается близко к поверхности почвы, в слое 20-80 см и чем ближе к основанию растений, тем мельче.

Зная размещение корней в почве, садовод должен строго соблюдать глубину обработки почвы с тем, чтобы не повредить корневую систему. Эти же знания помогут садоводу правильно внести удобрения в почву. Их следует вносить в зону расположения всасывающих, наиболее деятельных корней (периферия приствольного круга).

Корни плодово-ягодных растений, хотя и растут с весны до глубокой осени, но рост их неравномерный и имеет две волны интенсивного роста: первая - весной и вторая - осенью. Весной жизнь надземной части начинается раньше, чем у корней, а осенью, наоборот, побеги раньше заканчивают рост и сбрасывают листья, а корни часто растут и после листопада.

На рост и деятельность корневой системы оказывают влияние температура, аэрация (наличие воздуха в почве) и влажность почвы, питательные вещества и другие факторы. Лучшие температуры для роста корней лежат в пределах от 7 до 20°, при температуре ниже 0 и выше 30° рост корней прекращается.

Корни плодово-ягодных растений более чувствительны к низким температурам, чем надземная часть, поэтому садоводам следует позаботиться о сохранности корней в периоды пониженных температур (окучивание землей, снегом, укрытие торфом, еловыми метками и т. п.).

Для дыхания корневой системы нужен кислород, поэтому необходимо обеспечить свободный доступ его к корням путем систематических рыхлений почвы и перекопки ее. Затрудняет доступ воздуха к корням переувлажненная почва, застаивающаяся вода, в таких условиях корни плохо растут и частично отмирают.

Недостаток или избыток азота угнетает деятельность корневой системы, фосфор и калий способствуют ветвлению корней. Кальций придает прочность корням, а его недостаток игдет к прекращению их роста и отмиранию части из них.

Среди многочисленных садовых культур яблони считаются наиболее популярными. Их плоды универсальны в использовании. Разнообразие сортов позволяет каждому садоводу выбрать дерево с оптимальными параметрами.

Яблони с закрытой корневой системой пользуются большим спросом среди потребителей

Тем, кто решил впервые выращивать садовые культуры, полезно знать, что существует несколько вариантов посадки молодых деревьев. Это нужно учитывать при покупке саженцев. Сегодня популярностью пользуются яблони с закрытой корневой системой. Такой саженец представляет собой деревце в контейнере или горшке. Корни растения компактные. Они имеют строго определенную форму.

Преимущества саженцев

Популярность таких яблонь обусловлена рядом преимуществ для садоводов и дачников:

1. Саженцы с закрытой корневой системой удобно транспортировать. Можно не переживать, что оголенные корни повредятся.
2. Корневая система яблони не пересыхает, так как укрыта грунтом. Это увеличивает шансы на то, что дерево успешно приживется.
3. Пересадка представляет меньший стресс для подобных деревьев. Снижается риск повредить корни.
4. Производить посадку можно в любое время года. Исключение составляет зимний период.
5. Такие яблони начинают активно расти. Как следствие плодоношение наступает раньше.

Яблони, обладающие закрытой корневой системой, отличаются своей жизнеспособностью

Большая часть садоводов предпочитает приобретать саженцы с закрытой корневой системой из-за высокой жизнеспособности молодых деревьев.

Недостатки саженцев

Следует отметить, что подготовка саженцев с закрытой корневой системой является трудоемким и длительным процессом. По этой причине стоимость таких яблонь всегда выше.

После высадки на дачном участке яблони требуют тщательного ухода. Находясь в питомнике, саженцы в горшках или контейнерах регулярно получали большие порции питательных веществ. В противоположном случае растения погибли бы из-за недостаточного объема почвы. Малое количество грунта в ограниченном пространстве не позволяет корням должным образом питать надземную часть растения.

В питомниках регулярно вносят органические и минеральные подкормки для поддержания жизнеспособности саженцев. После высадки в открытый грунт яблоня будет испытывать колоссальную нехватку. Садовод вынужден будет ее компенсировать до тех пор, пока растение не окрепнет.

Выбор саженцев

Для того чтобы яблоня быстро прижилась и адаптировалась к новым условиям, требуется внимательно подойти к вопросу выбора саженца с закрытой корневой системой.

При выборе саженцев с закрытой корневой системой необходимо проводить тщательный осмотр

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть растение. Имеющиеся листья не должны быть завядшими. Если наблюдаются признаки недостатка влаги, то высока вероятность, что прежде саженец рос в открытом грунте. Непосредственно перед продажей его выкопали и переместили в контейнер. Это один из вариантов обмана потребителей недобросовестными продавцами.

Существует еще один способ отличить качественный саженец с закрытой корневой системой. Такое деревце не будет легко извлекаться из почвы. Его ствол надежно зафиксирован корнями в грунте.

Техника посадки

Перед посадкой яблони необходимо предварительно подготовить в почве углубление. Готовить яму лучше в предыдущем сезоне. Для весенней посадки уместно выкопать углубление осенью. Таким образом будут уничтожены болезнетворные микроорганизмы.

Яму нужно заполнить смесью дерна и перегноя. Можно использовать компост. Заполняется углубление полностью. Это существенная деталь при посадке деревьев с закрытой корневой системой. Такое наполнение ямки обеспечит питание молодой яблони на два сезона. Сверху нужно сформировать холмик из почвы.

В дно углубления необходимо вбить колышек. Он будет служить опорой для молодого неокрепшего деревца. Лучше размешать его с северо-запада от ствола яблони. Оптимальная высота возвышения кола над поверхностью земли - 80 сантиметров.

В образованном холме руками делается небольшое углубление, в котором размещается корневая система саженца. Размер его должен соответствовать параметрам контейнера, в котором росла яблоня в питомнике.

Перед извлечением корней из горшка или другой емкости почву тщательно поливают. Влаге дают впитаться в землю в течение 10 минут. Эта процедура позволяет сохранить целостность земляного кома вокруг корней яблони.

После этого саженец требуется аккуратно извлечь из емкости. Для этого можно постучать по дну контейнера. Далее деревце вынимают, придерживая ствол у основания. Корни должны остаться закрытыми влажной землей. Ком почвы помещают в подготовленное углубление и засыпают грунтом для полной фиксации. Почву вокруг ствола яблони утрамбовывают.

Дерево с помощью шпагата подвязывается к колышку. Первый полив должен быть обильным. Обычный расход - 2 или 3 ведра на саженец. Почву мульчируют. С этой целью допустимо использовать торф или перегной. Это предотвратит излишнее испарение влаги.

Важно следить, чтобы корневая шейка, то есть место его перехода в ствол, находилась на 7–8 сантиметров выше уровня грунта. Она должна быть прикрыта почвой. Это связано с тем, что грунт искусственно созданного холма со временем осядет.

Яблоня, посаженная весной, нуждается в частых поливах. Объем воды нужно увеличить в жаркие дни. Обрезка кроны зависит от количества корней у деревца. Чем их меньше, тем короче должны быть побеги в первый год. При соблюдении всех рекомендаций по посадке и уходу, можно вырастить активно плодоносящее дерево.